Состав бетона, практика.

Состав бетона.Доброго времени суток дорогие читатели!

Состав бетона для гражданского строительства конечно имеет не такие серьезные требования как при строительстве атомных станций.

В этой статье вы узнаете:

- Нужно ли пропаривать бетон?

- Почему лопается бетон (рвет бетон).

- Как правильно сделать состав бетона нужной марки.

- Как подобрать наполнитель для бетона правильно.

- Технические характеристики бетона (вес бетона, плотность) и некоторые тонкости приготовления бетонной смеси.

- Как защитить бетон зимой.

Тема по составу бетона бесконечная, но я не буду пичкать всей информацией, а только самой необходимой для гражданского строительства.

.

.

 1) Марка прочности. Состав бетона.

.

Что такое марка прочности для любых строительных материалов (бетон, раствор, кирпич и тому подобное) - это величина, которая показывает какую нагрузку может выдержать материал на сантиметр квадратный.

Если к примеру марка кирпича 200, то этот кирпич может выдержать на одном квадратном сантиметре 200 кг. Площадь поверхности кирпича имеет 300 см2. Значит 300 см2 • 200 кг = 60 000 кг может выдержать одна кирпичина.

Марка бетона 100.

Для приготовления бетона М100 необходимо:

- Одно ведро цемента марки 400.

- Три ведра песка.

- Шесть ведет щебенки (из известняка), фракция 35.

Мы в основном применяем эту марку бетона для ростверка (подошва фундамента) в землю.

Марка бетона 200.

- Одно ведро цемента М 400.

- Два ведра песка.

- Пять ведер щебенки (из известняка), фракция 35.

Применяем для изготовления несущих перемычек, прогонов, армированные пояса по периметру здания, отмостки, ж/б перекрытия, заливаем колонны из кирпича во внутрь бетоном.

.

.

2) Почему лопается бетон.

.

Очень часто лопается поверхность бетона, в готовых изделиях (стяжки, ж/б перемычки , ж/б пояса и тому подобное) при схватывании. Это происходит по нескольким причинам и самая основная не точная формула бетона:

 .

а) Много воды.

Теоретически существует строгая формула - сколько необходимо лить воды для приготовления бетона. Если слишком много налить воды в бетон, то он будет расслаиваться, завоздушится (в бетоне будет много пузырьков воздуха) и немного потеряет несущей способности.

Когда заливаешь жидкий бетон, то обычно утекает цементное молочко (вяжущее) и он немного теряет несущую способность.

Самый лучший бетон - очень густой. Благодаря вибратору или вибро-столу он уплотняется, камушки в бетоне (щебенка) прилегают максимально близко друг к другу. При строительстве атомных станций в привозной бетон ни вкоем случае нельзя добавлять воды, за этим строго следят.

Густой бетон.

Такой бетон сложновато сделать и нормально уложить "в кустарных" условиях на строительной площадке.

Мы обычно делаем бетон в бетономешалке не густой и не жидкий. Когда укладываем бетон в изделие то трамбуем или вибратором или обычной палкой.

Для строительства частного дома (по сравнению с атомной станцией) нет необходимости слишком кропотливо подходить к бетону.

Даже если здесь я распишу точную формулу добавки нужного количества воды в бетон, то первый дождь намочит песок и эта формула уже не будет правильно действовать, так как песок мокрый, то и бетон получиться слишком жидкий. Иногда привозят и щебенку мокрую.

Точную формулу добавки воды в бетон в основном используют на производстве, где материалы находятся под навесом и имеют относительно одинаковую влажность.

Итак: лучше всего ориентироваться по цементу. То есть если в мешалку добавляете одно ведро цемента, то воды чуть меньше ведра. После дождя на глаз меньше. В идеале должен получиться немного густоватый бетон.

Если к примеру вы делаете железобетонную стяжку слишком жидкую, то она обязательно сядет в низ на несколько мм и полопается:

 Почему лопается ж/б стяжка.

Это происходит по тому, что бетон расслаивается - тяжелый наполнитель (щебенка) опускается в низ, а более легкий (песок) идет в верх. Получается на поверхности стяжки слишком много песка, а песчаная стяжка без сетки и пластификатора обязательно полопается.

Если слишком много воды в бетоне, то поверхности почти всех ж/б изделий будут полопавшееся.

Если к примеру через несколько часов вы обнаружили на поверхности бетона трещины, то сильно не расстраивайтесь, пока бетон свежий, можно трещины загладить  мастерком.

.

б) Мало крупного наполнителя (щебенки).

Дело в том, что если вы знаете формулу нужной марки вам бетона, вы успешно заливаете бетон, но через какое то время качество бетона не получается одинаковым. К примеру в одном месте поверхность бетона идеальная а  другом полопалась.

Это может произойти если вы в начале использовали крупный щебень, а затем мелкий!

Очень часто трещины на поверхности бетона могут появится если вам привезли слишком мелкий щебень (или с мусором). Тогда необходимо больше сыпать щебенки (мелкой) и меньше песка. К примеру на одно ведро сыпать щебенки больше, а песка на одно ведро меньше.

Бетон должен быть "жестким", то есть раствора в бетоне должно быть столько сколько надо чтобы обволокти каждую щебенку (камушек).

Если раствора (цемент и песок) в бетоне будет мало, то полностью щебенка не будет обволочена и бетон будет слабым.

Если раствора в бетоне будет много, то его поверхность полопается (порвет). Визуально бетон не должен быть "жирным" от большого количества раствора в нем.

По этому даже если вы знаете точную формулу бетона обязательно необходимо следить, чтобы в бетоне было максимальное количество щебенки, и чтобы он был "жесткий".

.

в) Палящие солнечные лучи.

Не желательно, чтобы на только, что залитые ж/б изделия продолжительное время падали палящие солнечные лучи. Если будет слишком жарко и сухо, то поверхность бетона может полопаться от слишком быстрого высыхания. Бетон должен схватываться в нормальных условиях.

Если не удается избежать палящего солнца, то достаточно бетон просто почаще поливать водой.

.

г) Плохо вымешанный бетон.

Также важно полностью вымешать бетонную смесь в бетономешалке. Чтобы бетон не залипал и быстро вымешивался в мешалке необходимо соблюдать порядок загрузки материалов в нее.

Сначала заливаем в бетономешалку воду, но не полностью а чуть - чуть меньше нормы. Затем закидываем в бетономешалку половину нормы щебенки, потом весь цемент. Чуть - чуть подождем и закидываем весь песок.

В конце закидываем оставшуюся половину щебенки. Несколько секунд подождем и если необходимо доливаем оставшуюся часть воды.

Благодаря тому, что мы кидаем цемент после щебенки и воды, он не залипнет и с щебенкой хорошо перемешается.

Для наглядности еще раз посмотрим подачу материалов в бетономешалку для приготовления бетонной смеси. Чтобы сделать бетон быстро и он не залипал в бетономешалке необходимо:

- Залить почти всю норму воды в бетономешалку (чуть - чуть не доливаем).

- Закидываем половину нормы щебенки в бетономешалку (можно чуть больше).

- Засыпаем весь цемент.

- Закидываем весь песок.

- Засыпаем оставшуюся половину щебня.

- При необходимости доливаем оставшуюся часть воды по чуть - чуть.

.

д) Песок плохого качества.

Если использовать песок, который содержит слишком много глины, то это плохо скажется на качестве бетона.

.

е) Слишком много цемента.

Если в бетонную смесь положить слишком много цемента, то при схватывании бетона его может порвать.

.

ж) Мороз.

Как ни странно, но какой бы высокой марки не был бы  бетон, он сильно боится мороза (без специальных добавок).

К примеру делали отмостку во круг дома поздней осенью. Погода сырая и прохладная. Бетон схватывался медленно. Через две недели пару ночей были заморозки.

На следующий год весной отмостка начала шелушиться (облезать). Перемерзшая отмостка полопалась и верхний слой (30 мм) отслоился.

Полное схватывание бетона (почти 100 %) в нормальных условиях, происходит через 28 дней. То есть если вы залили ж/б плиту, то смонтировать ее можно и раньше, но расчетную нагрузку она сможет воспринимать только через 28 дней.

 

В холодное время (зимой) бетон можно защитить несколькими способами от промерзания:

- Накрыть изделия из бетона пенопластом или другим утеплителем.

- Добавлять специальные добавки (незамерзайки). Наиболее эффективное средство, чтобы не замерзал бетон - это поташ. Инструкция по применению поташа должна быть на упаковке.

- Можно ускорить схватывание бетона прогреванием. Для этого в изделие из бетона (к примеру армированный ж/б пояс) закладываем вольфрамовую нить в оплетке и подключаем к трансформатору.

Еще один способ прогреть бетон - вставляем электроды в изделие из бетона (свежий бетон),к примеру ж/б перекрытие, подключаем электроды к трансформатору или сварочному аппарату.

Пока бетон имеет влагу, через нее будет проходить электричество и соответственно тепло. Прогретый бетон схватится, влага исчезнет, трансформатор (сварочный аппарат) работать перестанет.

.

.

3) Правильно выбираем материалы для изготовления бетона.

.

а) Вода.

Вода теоретически должна быть чистая. Для приготовления бетона не желательно использовать дождевую воду, жирную воду, воду содержащую масла (к примеру бочка для воды из под масла).

Самый лучший вариант для изготовления ответственного бетона (несущие перемычки, ж/б перекрытия и тому подобное) использовать чистую водопроводную воду.

Для изготовления стяжек и тому подобное (не ответственный бетон) можно использовать и не совсем чистую воду к примеру: воду из рек, озер, дождевую и тому подобное.

Очень часто используем для изготовления бетона воду со скважин и колодцев - хороший результат.

.

б) Щебень.

Чаще всего для изготовления бетона используем щебенку - известняк, фракцией 20 - 35 . Известняк не плохой материал и к тому же в нашей области самый дешевый.

Для увеличения прочности бетона можно использовать щебень более прочный к примеру доломит или гранит. Но как показывает практика гранит чаще фонит (превышен радиационный фон).

Разновидности фракции щебенки:

Фракция щебенки.

.

в) Цемент.

Чаще всего для приготовления бетона мы используем цемент марки 400. Почти все заводы изготовители цемента выпускают цемент одной и той же марки, но к сожалению качество у всех разное (как показывает практика).

Подробное описание некоторых производителей цемента, какой цемент лучше и какой покупать не стоит вы найдете здесь.

Чаще всего мы используем балаклеевский цемент М 400 с маркировкой ШПЦ ӏӏ/Б-Ш-400.

Так же хорошо за рекомендовал себя амвросиевский цемент М 400 с маркировкой ПЦ ӏӏ/Б-Ш-400

.

г) Песок.

Теоретически самый лучший песок - это карьерный. Так как песчинки неправильной формы (более шершавые), то соответственно и площадь сцепления у песка выше.  Речной песок (морской) по сравнению с карьерным имеет более гладкую форму песчинки.

Серьезный недостаток карьерного песка наличие глины! К примеру у нас песок карьерный добывается намывкой. То есть песок вымывается из недр и подается на поверхность через трубу (типа зем-снаряд). В таком намывном песке, попадается немного пластами глина.

Речной песок тоже не всегда идеальный, попадается глина.

Обычно мы запоминаем, что в таком то карьере глины больше, но он дешевле, тогда мы его используем для подсыпки или в не ответственный бетон.

Или в другом карьере в песке много мелких камней, но нет глины, тогда мы его используем для приготовления бетона. Так как в песке много мелких камней, то на раствор (для кирпичной кладки) мы его не заказываем (или сеем через сито, если необходимо).

.

.

4) Легенды пропарки бетона.

.

В моем городе все чаще слышу рассказы, что пропаренные изделия из бетона (шлакоблок, евро - забор и тому подобное), обладают повышенной прочностью.

Производители изделий из пропаренного бетона говорят застройщикам, что благодаря пропарке их изделия прочнее, чем у конкурентов и повышают цену.

К сожалению пропарка не увеличивает прочность бетона (ну максиму на 0,5%). Единственная и основная задача пропарки бетонных изделий - это ускорения схватывания бетона.

Вы спросите зачем же тогда увеличивать расходы на прочную камеру?

Только для того, чтобы к примеру:

- Освободить быстрее формы (распалубить).

- Не увеличивать размеры складских помещений (в которых будет дозревать изделия из бетона).

- Быстрее продать изделия из бетона, и тому подобное.

Пропарка изделий из бетона ускоряет их схватывание приблизительно в два раза. То есть к примеру бетонному блоку в нормальных условиях для приобретения почти 100 % прочности необходимо 28 дней, то пропаренный блок наберет почти 100 % через 15 дней.

Резюме: пропаренный бетон практически не отличается от обычного бетона, который дозревал в НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!

Нормальные условия для дозревания бетона это:

- Чтобы бетон не пересыхал (от палящих лучей солнца).

- Чтобы бетон не перемерзал (без антизамерзающих добавок).

- Чтобы бетон созревал при температурах от +5 ˚С до + 25 ˚С

.

.

5) Технические характеристики бетона.

.

Немного о весе бетона. Эта информация станет полезной вам во время изготовления опалубки для бетона. Бетон тяжелый, поэтому при изготовлении опалубки для бетона необходимо быть внимательным, чтобы опалубка смогла выдержать вес бетона.

Один м3 бетона весит от 0,5 тонны до 2,5, в зависимости от наполнителя. Высчитывается вес любого материала благодаря плотности. Плотность бетона ρ (ро) от 0,5 т/м3 до 2,5 т/м3. Умножаем один м3 бетона на плотность (ро) и получаем вес бетона.

Один м3 обычного бетона весит около 2,2 т.

Если вы делаете потолочную опалубку (для бетона), то вам будет очень легко посчитать сколько давит на один м2 опалубки килограмм. К примеру необходимо всего лишь умножить один на толщину бетона и на плотность бетона (2,2 тонны): 1 (м2) • 0,2 м (толщина бетонного потолка) • 2,2 т = 0,44 т (или 440 кг).

На один м2 опалубки давит бетон толщиной 200 мм весом 440 кг.

Резюме: как видите бетон весит достаточно много, поэтому при изготовлении опалубки (для бетона) экономить на материалах не стоит, чтобы потом не переделывать.

.

Вывод:

Состав бетона для своего дома я бы применил:

- Бетон двух марок: М 100 для ростверка и М 200 для других изделий из ж/б.

- Сделал бы состав бетона не очень густой, с максимальным количеством щебенки, из хорошего цемента и хороших наполнителей.

- Создал бы нормальные условия для созревания бетона (чтобы получился прочным и качественным).

- Не заморачивался с пропаркой бетона (если нет необходимости в ускорении схватывания бетона).

- При изготовлении опалубки предварительно посчитал бы вес изделия из бетона, чтобы опалубку не давануло.

Сегодня в этой статье вы узнали: как правильно сделать необходимый состав бетона для ж/б изделий, как защитить бетон от мороза, тонкости в приготовлении бетона!

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста оставьте свой комментарий! Что бы вы могли еще добавить и что бы вам хотелось еще узнать по этой теме?


Спасибо что читаете !

Если в этой статье вам, что-то будет не понятно, оставьте свой комментарий ниже под статьей, постараюсь ответить всем! wp-monalisa icon

P.S. Если вам понравилась статья, подпишитесь на бесплатную рассылку и будете получать новых и интересных статьи себе на почту! Просто заполните форму ниже:

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДТВЕРДИТЬ РАССЫЛКУ !

Поделиться в соц. сетях

0
Присоединяйтесь в друзья:

Комментарии Вконтакте:




Комментарии Facebook:


  31 Ответов в “Состав бетона”

  1. Алексей, раз уж зашёл разговор о тёплых полах (ТП), то позволю себе задать пару вопросов))
    Поскольку стяжку по ТП надо делать очень аккуратно, заливать будем вручную, а не из груши. Хочется чтобы цементный раствор полностью покрыл собой трубы не допуская пустот. Для этого нам посоветовали использовать пластификатор, чтобы не снижать марку бетона добавлением воды. Какие пластификаторы посоветуете?
    Еще волнует меня вопрос насчёт армирующей сетки. Если её положить прямо на трубы ТП, то получится “слоеный пирог”: слой бетона в два сантиметра, расположенный на уровне труб (все, что затечет межу ними, под них и над ними), затем тонкий слой бетона на уровне армсетки и третий – оставшиеся три-четыре сантиметра толщи стяжки. Ведь коэффициент расширения у металла и бетона при нагревании разный. Не будет ли армсетка “рвать” бетон изнутри? Или по-другому вопрос: при температуре нагрева труб теплого пола возможна такая разница в расширении металла и бетона, что могут пойти трещины? Или это возможно только при быстром нагреве (остывании) до значительных температур?
    И как может повести себя наполнитель в таких условиях, щебенка, о который вы писали или галька, которая есть у нас. Мне видится, чем однороднее бетон, тем меньше трещин из-за нагревания. Но армсетка, пишут, нужна в ТП обязательно, а какого размера поди разбери.. Надо, как я понимаю, чтобы она была для бетона достаточной “поддержкой”, но и не создавала бы проблем.
    Поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями. Спасибо! :-)

    • Армсетка как раз и нужна, чтобы бетон не рвало при нагревании ТП. Все дело в том, что сам бетон максимально прочен на сжатие (вес), и крошится при растяжении (нагрев). Вот это-то свойство и компенсирует сетка, так как металл, наоборот, имеет хорошую прочность на растяжение (и не очень на сжатие). Так и появился железобетон, обе составляющих которого компенсируют недостатки друг друга.

  2. Добрый день Алексей – у меня вопрос про пластификатор в бетон.
    я заливал ФЕРИ – столовую ложку на ведро воды, количество требуемой воды существенно сокращалось, фундамент простоял 10 месяцев, пока ничего плохого не заметил.
    Вопрос – что порекомендуете из пластификаторов, имеются ли побочные действия от использования ФЕРИ.
    у нас морозы бывают за минус 40, фундаменты в земле промерзают, что можно добавить в бетон что бы увеличить морозостойкость,
    сейчас планирую мелко заглублённую ленту выс. 50 х шир.30 см – под гараж, отсыпал песчаную (карьерный) подушку 40-50 см. капитально от вибрировал, планирую армированный пол внутри ленты 10 см для ускорения работы с лентой (гидроизоляция и предотвращение утекания молочка в грунт/песок) я собираюсь закладывать не рубероид, а полиэтиленовую плёнку хорошей прочности (ширины рубероида не хватает принять/перекрыть U-образную форму ), вопрос – будет ли прочная плёнка работать как гидроизоляция?? Уров.Грунт,Вод вокруг -60-80 см. от пола гаража. вдоль всего гаража и под ним закопаны дренажные трубы на глубине 70 – 100 см. вода отводиться достаточно далёко. грунт – пылевые пески.
    жду два ответа и ваших рекомендаций.
    с уважением к вашему труду, Сергей.

    • Здравствуйте Сергей!

      ФЕРИ в бетон мы не добавляем, так как прочность бетона снижается. Укладывать бетон в опалубки или тянуть стяжку вполне удобно и без добавления ФЕРИ

  3. здорова Алексей!

    я купил миксера себе 7кубовика. у меня такой вопрос. состав который заливается подходит для изготовления блоков?

  4. У меня вопросов к автору нет . Лично я заливаю бетон так . 1 ведро цемента 2.5 ведер песка и 3.5 щебня мытого это бетон под фундамент конечно армированный. Цемент шпц М400. Щас проще цемент по 25 кг . как раз на миксер 5 песка ( у нас только морской)и 6 или 7 щебня , вода чтоб крутил хорошо но не жидко .Последнее время когда делаю стяжку обязательно добавляю щебня во первых чтоб мешать легче было миксеру , во 2. стягивать легче . и в 3 нет трещин , Перекрытие тоже делал но там больше всё зависит от армирования и жесткости чтоб как говорят не дребежало . и главное поливать 3 суток после заливки . ,

  5. Доброго времени! Спасибо за статью! Познавательно, хотя искала немножко другую информацию))
    Раз уж попала к вам, прошу совета. Залили фундамент под небольшую верандочку неделю назад, маскимально быстро надо поднимать стены из г/с блоков (чтобы возводить кровлю дома и “козырек” над верандой). Прикинула, нагрузка будет около 7 кг на см квадратный поверхности фундамента. Как быстро можно нагружать, если никаких мероприятий по ускорению схватывания не проводится (может хоть брезентом накрыть чтобы ему теплее было)) Ночью температура воздуха чуть более пяти градусов.
    Благодарю заранее, надеюсь не оставите без внимания. :mail:

    • Здравствуйте Ирина!

      Фундамент можно нагружать через неделю – две после заливки. В нашей практике было – начинали монтаж фундаментных блоков на ж/б ленту через пару дней после заливки.

      Накрывать брезентом желательно.

  6. Статья толковая и доступная!
    Но есть просьба : помогите пожалуйста рассчитать объем бетона, который можно получить , использовав (перемешав) 870 литров воды ( 0,87 м3) с 4,3 м3 ПГС (песка) + 5,8 м3 щебня (фракция 16 – 25 мм) + 1,25 тонны цемента марки 500/Д 0 в домашних условиях бетономешалкой V 160л.
    При возможности – укажите пожалуйста основание (первоисточники) для рассчетов!
    С благодарностью жду Вашей помощи !

  7. Здравствуйте Алексей.
    В месте где я проживаю бетон делают из того что привозят с карьера,
    а это речной песок в перемежку с камнями окатышами разной формы,
    попадаются и скорлупки раковин и цемента.
    В этот состав песок и не добавляют так как он уже присутствует.
    Веду в своём доме небольшие строительные работы,по описанному
    выше способу.После Вашей статьи волосы дыбом(что ж я наворотил уже)
    Пропорции использую такие 4 ведра песочно-каменной смеси на ведро
    цемента.Как вы думаете с моими конструкциями всё очень плохо или как?

    • Здравствуйте Анвар!

      Ваши пропорции хорошие, но многовато цемента (смотря, что заливаете таким бетоном).
      У нас тоже есть материал для бетона – “зола”, содержит мелкую фракцию (типа песка) и крупную (типа щебенки). Пропорции такие шесть ведер золы на одно ведро цемента М-400.

  8. Здравствуйте ,Алексей!Интересный сайт.Два вопроса:
    1-цементно-песчанные стяжки заливаю с 1982 годв/в армии начал/,толщины от 5 до 35 см.,ни одна не треснула,почему?я, правда, всегда “железню”/зачем не знаю,так научили/;
    2-всегда думал ,что бетон состоит минимум из нескольких /лучше трех/ фракций щебня,это школьная физика,задача про разные шарики и стакан,а у Вас об этом ни слова,почему?

    • Здравствуйте Валерий!
      1) Еще ни разу не видел, чтобы цементно-песчаная стяжка не треснула.
      2) Спец бетон состоит из нескольких фракций бетона. Мы делали иногда спец бетон из нескольких фракций. В основном бетон делаем только из одной фракции.

  9. Здравствуйте Алексей ! Познавательная статья. Для себя открыл много нового . Делал отмостки и первый отмосток соблюдал “технологию” Ту , что в инете вычитал . Пропорции ,щебень ,… Получилось хорошо и прочно. Со второй поспешил . Настал творческий пофигизм. Сделал жидко , минимум щебня . Отмосток расслоился . Теперь понимаю , что был целый комплекс ошибок . Не могли бы Вы просветить по поводу стяжки полов в доме. Предполагаю пескоцемент , мешать миксером ( бетономешалкой такой состав без щебня мешается плохо ,для ускорения многие добавляют воду ,но как я теперь узнал , это приводит к расслоению.) Насколько необходимы грунтовка и демпфер ?? Какова минимльная толщина стяжки . Можно -ли под стяжку уклдывать пенопласт ??

    • Здравствуйте Дмитрий!
      1) Минимальная толщина стяжки (по грунту черновая) – 50 – 70 мм.
      2) Под стяжку пенопласт укладывать можно, но лучше экструдированный пенополистерол, так как он жестче и теплее.
      3) Грунтовка нужна.

  10. Добрый день!Подскажите пожайлуста,что теперь делать?Начали заливать перекрытие второго этажа 9*12,где-то кубов 7 залили начался сильнейший ливень,по стенам потекло ,весь пол 1этажа залился белым молоком,мин.через 20 залили полностью,через мин.30 началась стихия-дождь лил стеной!ИТОГ:первая половина вся сверху белая труха снимается до 1см,дальше серый бетон с камушками и повыше этой первой части,а с одной стороны плиты по краю где 12м труха снимается см до 3-х .Строители уверяют,что ничего страшного-по краю снимут и сделают заливку на сетке.Сомнения не покидают насчет прочности и долговечности.Плите 14дней,поливали 7дней,сейчас стоит жара.

    • Здравствуйте Semen!

      Процентов на 80 ничего страшного, если арматуры в перекрытии достаточно.

      Если хотите усилить перекрытие, то можно сделать стяжки с арматурой.

  11. Алексей, не могли бы вы пояснить, для чего всыпаете половину щебня, в конце еще половину?

    Как вы отнесетесь к тому, чтобы вливать не воду отдельно цемент отдельно, а мешалкой сделать молочко и его вливать?

    С другой стороны, часто предлагают сыпать смесь цемент-песок.

    Буду признателен за аргументированный ответ

    • Здравствуйте Борис!
      Засыпали материалы в мешалку по разному и так и так. Самый быстрый способ вымешивания бетона описан в этой статье.
      Остальные способы засыпки материалов в мешалку дольше и хуже вымешивают бетон.

  12. Здравствуйте Алексей!!
    Очень познавательная статья, доступно и понятно все рассказано.
    Живу в Одесской обл. У нас распространен цемент, в основном, одесского и николаевского заводов.
    Мнения про них разные..
    Подскажите,пожалуйста, правда ли, что цемент марки ШПЦ (шлакопортланд цемент) со временем набирает прочность цемента марки 500 за счет клинкерных компонентов в шлаке?? Так утверждают специалисты завода -изготовителя (общался лично).
    И еще, может ли влиять на крепость раствора качество морского песка?
    Успехов Вам. Нужные вопросы поднимаете, классно, профессионально.
    Заранее благодарен за ответ.
    Михаил.

    • Здравствуйте Михаил!
      1) ШПЦ – классный цемент. Заливали отмостку из двух разных цементов (формула бетона одинаковая). Отмостка залитая из цемента ШПЦ, через месяц стала не много синеватого цвета. Это признак, что бетон стал еще прочнее. В этой статье описал некоторые виды цемента http://stroyimdom.com/stroymateriali/kakoj-cement-vybrat.
      2) Песок влияет на качество раствора. Теоретически морской песок (или речной) самый слабый, так как он гладкий. То есть морская песчинка отшлифована водой и у нее площадь поверхности меньше чем у шершавой карьерной песчинки. Чем больше площадь поверхности у песчинки, тем лучше сцепление.
      Если вы склеиваете две поверхности, к примеру аквариум из стекла, то чтобы стекло приклеилось стоит всего склеиваемые поверхности потереть наждачкой (или точильным камнем), площадь поверхности увеличиться в несколько раз и стекла надежно склеятся.

  13. Добрый день Алексей!
    У меня к Вам вопрос: Вы утверждаете, что Ваше соотношение ингридиентов для бетона является той или иной маркой прочности. Как Вы это узнали? Отдавали кубики бетона на испытания или из какой-нибудь нормы? Я проверил Ваш состав бетона М200 с “ГЭСН 81-02-06-2001 Часть 6 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ, Таблица ГЭСН 06-01-080 Приготовление тяжелого бетона”, не сходится! Если взять среднюю плотность цемента 1300кг/м3, то получается тяжелый бетон на щебне = 1:2,4:3,6 (Ц:П:Щ). У Вас есть какие-нибудь факты, подтверждающие данные пропорции?

    • Здравствуйте Игорь!

      Ваша формула правильная. Обратите внимание на то, что в Вашей формуле единица измерения килограммы, а в статье описаны не килограммы, а объем (ведро).

      • День добрый Алексей!
        По поводу “моей” формулы: соотношение в частях (объёме) – для этого я написал средннюю плотность цемента, т.к. в таблице песок и щебень в м3, а цемент в килограммах (прошу прощения, что не указал в формуле единицы измерения). По крупности заполнителя может быть я с Вами соглашусь, хотя не зря в ГЭСН 81-02-06-2001 щебень и песок в м3 (т.е. не зависит от крупности)!
        По поводу доказательства достоверности Ваших формул Вы так ничего не упомянули (наверное Ваши готовые объекты, репутация и опыт [это не сарказм]).

        • Здравствуйте Игорь!

          Теперь все стало на свои места в формуле бетона.
          Доказательство формул – практика. Формулы конечно не мои, замечено, что из разных материалов получается разная марка бетона.
          К примеру:
          1) Цементы от разных производителей одной и той же марки (400) имеют разную прочность.
          2) Крупный наполнитель (щебень) тоже имеет разную плотность и соответственно разную прочность. Обычно мы работаем с самым слабым по прочности щебнем – из известняка.
          3) Если не вибрировать бетон, тоже снижается прочность.
          4) Если много воды в бетоне, тоже снижается прочность.
          5) Разный песок (речной, карьерный, глинистый) – разная марка бетона.

          Вывод:
          По одной и той же формуле, из разных материалов, человеческом факторе (добавили много воды, не вибрировали) может получится различная марка бетона.

          • Приятно, Алексей, что так быстро отвечаете на комментарии к статьям!
            Хотел узнать, в ближайшее время новых статей не предвидится?
            А то все написанные статьи уже прочитаны, а некоторые на несколько раз.
            :good:

          • Статьи конечно будут. Последние три месяца пишу книгу на очень важную тему “Как сэкономить на строительстве дома”, остались последние штрихи.

  14. Алексей спасибо! Великолепная статья. :good: Причем очень подробная, практически вся информация по бетону- в одном месте. :-)

    А я голову ломал- почему у меня когда в ванной теплый пол заливал раствором то трещины в стяжке пошли :unsure: ) После того как прочитал стаью понял свою ошибку- раствор был слишком жидким… :bye:

    • Чуть – чуть подкорректируем. Если заливать теплый пол раствором (цементно – песчаным) без пластификатора и сетки, то ее обязательно порвет, даже если раствор будет густым. Варианты заливки теплого пола:

      1) Можно добавить в цементно – песчаный раствор немного щебенки (одно ведро цемента, три песка и два ведра щебенки). Трещины будут, но гораздо меньше.

      2) Можно в место щебенки сначала кинуть сетку (на трубу теплого пола) и залить цементно – песчаным раствором.

      3) В цементно – песчаный раствор можно добавить специальный пластификатор для теплого пола. Но пластификатор достаточно дорогое удовольствие, лучше всего просто добавить щебенки.

      • скажите, а можно ли при заливке стяжки для ТП обойтись без арм.сетки и без щебенки?
        т.к. пластификатор на самом деле не дороже щебенки, а может и дешевле))
        толщина стяжки будет около 6-7см. (в т.ч. труба 1,6см). спасибо.

 Оставить комментарий

(требуется)

(требуется)

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 
 
© 2012 СТРОИМ ДОМ
 

Все права защищены. Copyright © 2013. Копирование всех материалов (текста и фото) с сайта stroyimdom.com возможно только при наличии обратной активной ссылки!

Алексей Жигулёв

Служба поддержки: задать свой вопрос

Партнерская программа - платим 75%