Строим гараж из белого полуторного силикатного кирпича и шлакоблока. Гараж на одни въездные ворота и один выход, без подвала и смотровой ямы.
Размер гаража внутренний 4 м на 6 м.
Высота потолка в гараже в чистоте 2,65 м.
В этой статье вы узнаете:
— Самый лучший цоколь для гаража.
— Как сделать железо-бетонный армированный пояс для связывания гаража (под плиты).
— Когда лучше устанавливать ворота в гараже.
— Вентиляция в гараже.
— Некоторые тонкости строительства гаража и многое другое.
.
.
1) Фундамент и цоколь для гаража.
.
Пришли строить гараж на готовый фундамент и цоколь. Заказчик нанял людей по дешевле (для экономии), чтобы они сделали фундамент и цоколь.
Фундамент сделали монолитный ж/б. Выкопали траншею по периметру на глубину 800 мм уложили каркас четыре жилы (две в верху и две в низу) и залили бетоном.
Цоколь:
Лицевой кирпич для цоколя кислото — упорный — это самый лучший вариант. Расшит кислотник полукруглой расшивкой. Благодаря расшивке лицевой шов уплотнен и заглажен — это один из самых лучших швов!
Внутренняя сторона цоколя выполнена из забутовочного красного одинарного кирпича марки 150.
Между кислото — упорным и забутовочным кирпичом залит ж/б пояс — это правильно.
.
.
2) Проверяем цоколь.
.
Так как мы пришли на уже готовый цоколь, то необходимо проверить насколько ровно построили его предыдущие строители.
Определяем высоты углов цоколя:
Проверяем гидро-уровнем углы гаража, чтобы они были на одной высоте.
В данном случае по высоте цоколь построен почти ровно. Погрешность по высоте чуть меньше одного сантиметра, то есть один угол ниже (или выше другого) всего на сантиметр — это вполне допустимо.
Диагонали:
Самое главное — это диагонали. На любом строящемся объекте очень важно чтобы диагонали были одинаковыми! Если диагонали будут иметь расхождение, то это отразится на устройстве полов и крыше.
Проверяем, чтобы стороны цоколя были одинаковыми (две длинные стороны и две короткие), а затем проверяем диагонали.
Проверили диагонали и оказалось расхождение пять сантиметров — это многовато, хотя гараж это объект не стратегической важности, пятью сантиметрами можно пренебречь. Хозяин этого гаража настоял, чтобы мы сделали все ровно.
Когда диагонали цоколя не одинаковые (расхождение 5 сантиметров), а стены гаража ровные, то стены немного «режут» цоколь гаража.
.
.
3) Проверяем гаражные ворота.
.
Высота гаражных ворот 2,3 м. Для легковой машины это многовато, а для джипа или микроавтобуса нормально.
Так как ворота тоже были установлены не нашей бригадой, необходимо проверить их отвесом или длинным уровнем.
Выставила ворота по отвесу и закрепили растяжкой, чтобы они не сместились от вертикали.
Недостатки ворот:
К сожалению, когда ворота ставятся в самом начале и потом выставляются и обжимаются кирпичом (или шлакоблоком) они перекашиваются и при открывании и закрывании сильно заедают. Чтобы закрыть створки ворот у этого гаража необходимо прибегать к помощи молотка, а это как вы понимаете сильно напрягает.
Чтобы ворота меньше перекашивались их поставили на цоколь закрыли и створки ворот немного сварили между собой, но это не сильно помогло. Ворота закрываются и открываются очень туго!
Когда мы выставляем ворота по отвесу мы их натягиваем и тем самым перекашиваем.
Самый лучший вариант сначала построить стены гаража и потом вставить ворота.
Второй недостаток:
Не правильно определили высоту гаражных ворот. Не фото ниже видно что гаражные ворота засажены вниз на два ряда.
Относительно дороги гаражные ворота поставлены слишком низко. Уклон подъездного пути от дороги к воротам очень маленький 10 мм на один метр погонный.
Нужно было ставить гаражные ворота на цоколь с таким расчетом, чтобы ворота были выше дороги, уклон подъездного пути от дороги к воротам лучше сделать от 25 мм — 35 мм на один метр погонный.
Когда перед воротами хороший уклон, тогда осадки быстро стекают, образуется меньше наледи и самое главное ворота не примерзают к низу (так как вода стекла в низ).
.
.
4) Гидроизоляция.
.
Обязательно нужно сделать гидроизоляцию между цоколем и стенами гаража. Для этого мы раскатываем по цоколю обычный рубероид в два слоя. В место рубероида можно использовать акваизол в один слой.
Стыки рубероида необходимо делать в нахлест приблизительно 100 — 150 мм.
.
.
5) Строим стены гаража.
.
Лицевая кладка:
Лицевые стены гаража делаем из белого полуторного силикатного кирпича под расшивку (выпуклая полукруглая).
Если строить силикатный кирпич в пустошовку, то будет не очень красиво, так как белый кирпич обычно скачет по размеру 2 — 4 мм по высоте и будут видны его недостатки.
А расшивка и толстый шов скрывают все недостатки белого силикатного кирпича и получается вполне симпатично и аккуратно.
Забутовочная кладка:
Забутовка стен внутри гаража сделана из обычного шлакоблока.
.
Итак: поднимаем 8 рядов белого полуторного кирпича и четыре ряда шлакоблока сзади под перевязку.
На фото выше видно установленную металлическую рамку дверей. Когда машину загнал в гараж, то для удобства сделан второй выход. Чтобы не обходить вокруг гаража, быстрее будет выйти и удобнее через дверь. Второй выход из гаража делаем почти всегда, так как это удобно.
В каком месте поставить дверь? В данном случае мы отступили от внутренней стены (от шлакоблока) 750 мм. В получившейся нише (750 мм) будут находиться стеллажи (полки) под различный инструмент, колеса и прочее.
.
5.1) Утепление стен гаража.
Чтобы сделать стены гаража немного теплее: сделали воздушную подушку между лицевой кладкой и шлакоблоком толщиной 50 мм.
Ошибка некоторых застройщиков — это отопление в гараже. Это приведет к тому, что машина быстрее с гниет. Когда машина с мороза заезжает в отапливаемый гараж, то на кузове машины выпадает конденсат. Это похоже когда труба с холодной водой проходит в теплом помещении (без утеплителя), то на ней образуется конденсат.
.
5.2) Перевязка.
Перевязка лицевого кирпича с забутовкой (шлакоблок) с помощью кладочной сетки, очко 50 на 50 мм, через каждые 8 рядов лицевого полуторного кирпича или четыре ряда шлакоблока.
.
5.3) Естественное освещение в гараже.
Для естественного освещения в гараже сделали рядом с дверью окно высотой 1,5 м и шириной 1,2 м. Окно будет металлопластиковое, белого цвета. От такого она света конечно маловато, но и книжки там ни кто читать не будет.
Для защиты окна от взлома поставили металлическую решетку.
Чтобы прогнать над окном лицевой кирпич мы положили уголок 100 мм
Иногда делаем окна в гаражах в виде фрамуги, под верхом несколько штук. Делаем высоту фрамуг от пола такую, чтобы удобно было открыть окно для проветривания.
.
.
6) Естественная вентиляция в гараже.
.
Обязательно необходимо сделать в гараже естественную вентиляцию! Вентиляция в гараже необходима по двум причинам:
— Если нет вентиляции, то в гараже будет спертый воздух и машина быстрее сгниет.
— Если завести машину в гараже с закрытыми воротами и дверью, без вентиляции, то можно угореть от выхлопных газов. Ни в коем случае нельзя прогревать двигатель машины без вентиляции и в закрытом помещении — это очень опасно!
Итак делаем приточную вентиляцию — чуть выше цоколя со стороны ворот делаем две дырки сечением 130 мм на 100 мм (лучше делать дырку по больше 130 мм на 200 мм).
В эти два отверстия (130 мм на 100 мм) будет поступать свежий воздух.
Делаем вытяжную вентиляцию — необходимо сделать еще два отверстия в верху гаража под самым потолком. Нюанс лучше всего делать вытяжные каналы на противоположной стене от приточных каналов.
Это необходимо для того, чтобы подмена воздуха осуществлялась во всем гараже.
.
.
7) Армированный пояс.
.
Для того, чтобы верх гаража был хорошо связан нужно сделать армированный пояс. Второе достоинство пояса в том, что он распределяет нагрузку от ж/б плит покрытия. Армированный пояс делаем почти всегда.
Делаем армированный пояс по всему периметра гаража. В качестве опалубки мы используем с одной стороны лицевой кирпич (в пол кирпича), а с другой стороны забутовочный полуторный белый кирпич (тоже в пол кирпича):
На фото выше с права видно как мы закладываем воздушную подушку одинарным красным кирпичом, чтобы в нее не затек бетон с ж/б пояса.
Сечение тела ж/б пояса получилось: высота — 230 мм, ширина 140 мм.
Если необходимо увеличить тело ж/б пояса, можно сделать:
— Построить внутреннюю забутовку на ребро (тело ж/б будет 230 мм на 170 мм).
— Опалубку для пояса не из кирпича (внутри гаража), а из деревянной опалубки (тело ж/б будет 230 мм на 250 мм).
Арматура для пояса:
После того когда опалубка из кирпича сделана, вкладываем во внутрь сетку из арматуры. Сетка состоит из двух жил арматуры одна в низу, а другая над ней. Между ними привязана поперечная арматура.
Внешне сетка для пояса похожа на лестницу — стремянку, лежащую горизонтально на ребро.
Затем заливаем пояс бетоном. Состав бетона для ж/б пояса лучше сделать по крепче. В данном случае делаем бетон марки 200 — одно ведро цемента, два ведра песка, 5 — 6 ведер щебенки.
.
.
8 Ж/б перемычки над дверью и окном.
.
Перемычки над окном и дверью заливаем сами. Определяем необходимую прочность для перемычек.
Так как ж/б плиты будут монтироваться поперек гаража, то нагрузка будет на двух стенах (несущие стены). В данном случае несущие стены две самые длинные.
Окно и дверь расположены в несущей стене, по этому перемычки над дверью и окном несущие (воспринимают нагрузку от ж/б плиты). На фото ниже мы сделали одну хорошую прочную несущую перемычку над дверью и окном.
Чтобы не разрывать ж/б пояс сделали так, чтобы пояс входил в перемычку, получился монолитный пояс по всему периметру.
Чтобы сделать такую перемычку мы ставим с боку деревянный щит (вертикально):
И над окном ставим небольшой шит горизонтально. Над дверью мы закладываем один ряд забутовочного кирпича на ребро, чтобы низ перемычки был на одном уровне.
Затем в опалубку мы укладываем каркас из арматуры на всю длину окна и двери. Каркас делаем из арматуры диаметром 12 мм, две жилы в низу и две в верху.
Чтобы верхнюю часть опалубки не выдавил бетон мы сделали:
— Под верхний ряд кирпича мы закладываем кладочную сетку.
— К кладочной сетке привязываем вязальной проволокой верхнюю часть опалубки и натягиваем ее (фото ниже):
Запускаем сетку с ж/б пояса в перемычку и заливаем бетоном марки 200:
Сняли опалубку на следующий день, так как погода теплая и бетон схватился быстро.
Над въездными воротами делаем точно такую же ж/б перемычку.
.
.
9) Перекрытие гаража.
.
Гараж перекрываем круглопустотными плитами перекрытия.
Особое внимание необходимо обратить на заделывание дыр в торцах плит. Если торцы плит не запаковать, то через эти дырки будет проходить холод и плиты зимой будут промерзать!
Далее закрываем плиты лицевой кладкой — три ряда. Лучше всего сразу, перед монтажом плит поднять три ряда лица, чтобы было удобно строить.
В данном случае пришлось с начала смонтировать ж/б плиты, так как они становятся почти впритык к лицевой кладке (три ряда). Если бы построили сначала три ряда лица (закрывающие плиты), а потом смонтировали плиты, то скорее всего лицо (три ряда) посбивали бы плитами!
.
.
10) Крыша.
.
Форма крыши на гараже — двухскатная. Строим два фронтона с торцов гаража. В одном фронтоне делаем прямоугольное слуховое окно, над воротами размером 700 мм на 400 мм. В другом фронтоне делаем небольшую дверь — лаз.
Высота лаза 900 мм, ширина 850 мм.
Крыша на гараже будет деревянная, кровля металлочерепица.
Построили гараж в 2012 году.
.
Вывод.
В целом получился неплохой стационарный гараж.
Себе бы я сделал немного дешевле:
— В места ж/б плит перекрытие, использовал дерево.
— Чердак не делал бы, так как это лишнее место для хлама. Крышу сделал бы односкатную.
— В место металлочерепицы покрыл бы гараж проф-настилом.