Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим гараж из белого полуторного силикатного кирпича и шлакоблока. Гараж на одни въездные ворота и один выход, без подвала и смотровой ямы.

Размер гаража внутренний 4 м на 6 м.

Высота потолка в гараже в чистоте 2,65 м.

В этой статье вы узнаете:

— Самый лучший цоколь для гаража.

— Как сделать железо-бетонный армированный пояс для связывания  гаража (под плиты).

— Когда лучше устанавливать ворота в гараже.

— Вентиляция в гараже.

— Некоторые тонкости строительства гаража и многое другое.

.

.

1) Фундамент и цоколь для гаража.

.

Пришли строить гараж на готовый фундамент и цоколь. Заказчик нанял людей по дешевле (для экономии), чтобы они сделали фундамент и цоколь.

Фундамент сделали монолитный ж/б. Выкопали траншею по периметру на глубину 800 мм уложили каркас четыре жилы (две в верху и две в низу) и залили бетоном.

Цоколь:

Лицевой кирпич для цоколя  кислото — упорный — это самый лучший вариант. Расшит кислотник полукруглой расшивкой. Благодаря расшивке лицевой шов уплотнен и заглажен — это один из самых лучших швов!

Внутренняя сторона цоколя выполнена из забутовочного красного одинарного кирпича марки 150.

Между кислото — упорным и забутовочным кирпичом залит ж/б пояс — это правильно.

.

.

2) Проверяем цоколь.

.

Так как мы пришли на уже готовый цоколь, то необходимо проверить насколько ровно построили его предыдущие строители.

Определяем высоты углов цоколя:

Проверяем гидро-уровнем углы гаража, чтобы они были на одной высоте.

В данном случае по высоте цоколь построен почти ровно. Погрешность по высоте чуть меньше одного сантиметра, то есть один угол ниже (или выше другого) всего на сантиметр  — это вполне допустимо.

Диагонали:

Самое главное — это диагонали. На любом строящемся объекте очень важно чтобы диагонали были одинаковыми! Если диагонали будут иметь расхождение, то это отразится на устройстве полов и крыше.

Проверяем, чтобы стороны цоколя были одинаковыми (две длинные стороны и две короткие), а затем проверяем диагонали.

Проверили диагонали и оказалось расхождение пять сантиметров — это многовато, хотя гараж это объект не стратегической важности, пятью сантиметрами можно пренебречь. Хозяин этого гаража настоял, чтобы мы сделали все ровно.

Когда диагонали цоколя не одинаковые (расхождение 5 сантиметров), а стены гаража ровные, то стены немного «режут» цоколь гаража.

.

.

3) Проверяем гаражные ворота.

.

Высота гаражных ворот 2,3 м. Для легковой машины это многовато, а для джипа или микроавтобуса нормально.

Так как ворота тоже были установлены не нашей бригадой, необходимо проверить их отвесом или длинным уровнем.

Выставила ворота по отвесу и закрепили растяжкой, чтобы они не сместились от вертикали.

Недостатки ворот:

К сожалению, когда ворота ставятся в самом начале и потом выставляются и обжимаются кирпичом (или шлакоблоком) они перекашиваются и при открывании и закрывании сильно заедают. Чтобы закрыть створки ворот у этого гаража необходимо прибегать к помощи молотка, а это как вы понимаете сильно напрягает.

Чтобы ворота меньше перекашивались их поставили на цоколь закрыли и створки ворот немного сварили  между собой, но это не сильно помогло. Ворота закрываются и открываются очень туго!

Когда мы выставляем ворота по отвесу мы их натягиваем и тем самым перекашиваем.

Самый лучший вариант сначала построить стены гаража и потом вставить ворота.

Второй недостаток:

Не правильно определили высоту гаражных ворот. Не фото ниже видно что гаражные ворота засажены вниз на два ряда.

Относительно дороги гаражные ворота поставлены слишком низко. Уклон подъездного пути от дороги к воротам очень маленький 10 мм на один метр погонный.

Нужно было ставить гаражные ворота на цоколь с таким расчетом, чтобы ворота были выше дороги, уклон подъездного пути от дороги к воротам лучше сделать от 25 мм — 35 мм на один метр погонный.

Когда перед воротами хороший уклон, тогда осадки быстро стекают, образуется меньше наледи и самое главное ворота не примерзают к низу (так как вода стекла в низ).

.

.

4) Гидроизоляция.

.

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию между цоколем и стенами гаража. Для этого мы раскатываем по цоколю обычный рубероид в два слоя. В место рубероида можно использовать акваизол в один слой.

Стыки рубероида необходимо делать в нахлест приблизительно 100 — 150 мм.

.

.

5) Строим стены гаража.

.

Лицевая кладка:

Лицевые стены гаража делаем из белого полуторного силикатного кирпича под расшивку (выпуклая полукруглая).

Если строить силикатный кирпич в пустошовку, то будет не очень красиво, так как белый кирпич обычно скачет по размеру 2 — 4 мм по высоте и будут видны его недостатки.

А расшивка и толстый шов скрывают все недостатки белого силикатного кирпича и получается вполне симпатично и аккуратно.

Забутовочная кладка:

Забутовка стен внутри гаража сделана из обычного шлакоблока.

.

Итак: поднимаем 8 рядов белого полуторного кирпича и четыре ряда шлакоблока сзади под перевязку.

На фото выше видно установленную металлическую рамку дверей. Когда машину загнал в гараж, то для удобства сделан второй выход. Чтобы не обходить вокруг гаража, быстрее будет выйти и удобнее через дверь. Второй выход из гаража делаем почти всегда, так как это удобно.

В каком месте поставить дверь? В данном случае мы отступили от внутренней стены (от шлакоблока) 750 мм. В получившейся нише (750 мм) будут находиться стеллажи (полки) под различный инструмент, колеса и прочее.

.

5.1) Утепление стен гаража.

Чтобы сделать стены гаража немного теплее: сделали воздушную подушку между лицевой кладкой и шлакоблоком толщиной 50 мм.

Ошибка некоторых застройщиков — это отопление в гараже. Это приведет к тому, что машина быстрее с гниет. Когда машина с мороза заезжает в отапливаемый гараж, то на кузове машины выпадает конденсат. Это похоже когда труба с холодной водой проходит в теплом помещении (без утеплителя), то на ней образуется конденсат.

.

5.2) Перевязка.

Перевязка лицевого кирпича с забутовкой (шлакоблок) с помощью кладочной сетки, очко 50 на 50 мм, через каждые 8 рядов лицевого полуторного кирпича или четыре ряда шлакоблока.

.

5.3) Естественное освещение в гараже.

Для естественного освещения в гараже сделали рядом с дверью окно высотой 1,5 м и шириной 1,2 м. Окно будет металлопластиковое, белого цвета. От такого она света конечно маловато, но и книжки там ни кто читать не будет.

Для защиты окна от взлома поставили металлическую решетку.

Чтобы прогнать над окном лицевой кирпич мы положили уголок 100 мм

Иногда делаем окна в гаражах в виде фрамуги, под верхом несколько штук. Делаем высоту фрамуг от пола такую, чтобы удобно было открыть окно для проветривания.

.

.

6) Естественная вентиляция в гараже.

.

Обязательно необходимо сделать в гараже естественную вентиляцию! Вентиляция в гараже необходима по двум причинам:

— Если нет вентиляции, то в гараже будет спертый воздух и машина быстрее сгниет.

— Если завести машину в гараже с закрытыми воротами и дверью, без вентиляции, то можно угореть от выхлопных газов. Ни в коем случае нельзя прогревать двигатель машины без вентиляции и в закрытом помещении — это очень опасно!

Итак делаем приточную вентиляцию — чуть выше цоколя со стороны ворот делаем две дырки сечением 130 мм на 100 мм (лучше делать дырку по больше 130 мм на 200 мм).

В эти два отверстия (130 мм на 100 мм) будет поступать свежий воздух.

Делаем вытяжную вентиляцию — необходимо сделать еще два отверстия в верху гаража под самым потолком. Нюанс лучше всего делать вытяжные каналы на противоположной стене от приточных каналов.

Это необходимо для того, чтобы подмена воздуха осуществлялась во всем гараже.

.

.

7) Армированный пояс.

.

Для того, чтобы верх гаража был хорошо связан нужно сделать армированный пояс. Второе достоинство пояса в том, что он распределяет нагрузку от ж/б плит покрытия. Армированный пояс делаем почти всегда.

Делаем армированный пояс по всему периметра гаража. В качестве опалубки мы используем с одной стороны лицевой кирпич (в пол кирпича), а с другой стороны забутовочный полуторный белый кирпич (тоже в пол кирпича):

На фото выше с права видно как мы закладываем воздушную подушку одинарным красным кирпичом, чтобы в нее не затек бетон с ж/б пояса.

Сечение тела ж/б пояса получилось: высота — 230 мм, ширина 140 мм.

Если необходимо увеличить тело ж/б пояса, можно сделать:

— Построить внутреннюю забутовку на ребро (тело ж/б будет 230 мм на 170 мм).

— Опалубку для пояса не из кирпича (внутри гаража), а из деревянной опалубки (тело ж/б будет 230 мм на 250 мм).

Арматура для пояса:

После того когда опалубка из кирпича сделана, вкладываем во внутрь сетку из арматуры. Сетка состоит из двух жил арматуры одна в низу, а другая над ней. Между ними привязана поперечная арматура.

Внешне сетка для пояса похожа на лестницу — стремянку, лежащую горизонтально на ребро.

Затем заливаем пояс бетоном. Состав бетона для ж/б пояса лучше сделать по крепче. В данном случае делаем бетон марки 200 — одно ведро цемента, два ведра песка, 5 — 6 ведер щебенки.

.

.

8 Ж/б перемычки над дверью и окном.

.

Перемычки над окном и дверью заливаем сами. Определяем необходимую прочность для перемычек.

Так как ж/б плиты будут монтироваться поперек гаража, то нагрузка будет на двух стенах (несущие стены). В данном случае несущие стены две самые длинные.

Окно и дверь расположены в несущей стене, по этому перемычки над дверью и окном несущие (воспринимают нагрузку от ж/б плиты). На фото ниже мы сделали одну хорошую прочную несущую перемычку над дверью и окном.

Чтобы не разрывать ж/б пояс сделали так, чтобы пояс входил в перемычку, получился монолитный пояс по всему периметру.

Чтобы сделать такую перемычку мы ставим с боку деревянный щит (вертикально):

И над окном ставим небольшой шит горизонтально. Над дверью мы закладываем один ряд забутовочного кирпича на ребро, чтобы низ перемычки был на одном уровне.

Затем в опалубку мы укладываем каркас из арматуры на всю длину окна и двери. Каркас делаем из арматуры диаметром 12 мм, две жилы в низу и две в верху.

Чтобы верхнюю часть опалубки не выдавил бетон мы сделали:

— Под верхний ряд кирпича мы закладываем кладочную сетку.

— К кладочной сетке привязываем вязальной проволокой верхнюю часть опалубки и натягиваем ее (фото ниже):

Запускаем сетку с ж/б пояса в перемычку и заливаем бетоном марки 200:

Сняли опалубку на следующий день, так как погода теплая и бетон схватился быстро.

Над въездными воротами делаем точно такую же ж/б перемычку.

.

.

9) Перекрытие гаража.

.

Гараж перекрываем круглопустотными плитами перекрытия.

Особое внимание необходимо обратить на заделывание дыр в торцах плит. Если торцы плит не запаковать, то через эти дырки будет проходить холод и плиты зимой будут промерзать!

Далее закрываем плиты лицевой кладкой — три ряда. Лучше всего сразу, перед монтажом плит поднять три ряда лица, чтобы было удобно строить.

В данном случае пришлось с начала смонтировать ж/б плиты, так как они становятся почти впритык к лицевой кладке (три ряда). Если бы построили сначала три ряда лица (закрывающие плиты), а потом смонтировали плиты, то скорее всего лицо (три ряда) посбивали бы плитами!

.

.

10) Крыша.

.

Форма крыши на гараже — двухскатная. Строим два фронтона с торцов гаража. В одном фронтоне делаем прямоугольное слуховое окно, над воротами размером 700 мм на 400 мм. В другом фронтоне делаем небольшую дверь — лаз.

Высота лаза 900 мм, ширина 850 мм.

Крыша на гараже будет деревянная, кровля металлочерепица.

Построили гараж в 2012 году.

.

Вывод.

В целом получился неплохой стационарный гараж.

Себе бы я сделал немного дешевле:

— В места ж/б плит перекрытие, использовал дерево.

— Чердак не делал бы, так как это лишнее место для хлама. Крышу сделал бы односкатную.

— В место металлочерепицы покрыл бы гараж проф-настилом.