ЦОКОЛЬ дома.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Почему Цоколю нужно уделить внимание?

Потому что цоколь (продолжение фундамента выше уровня земли) находится в более агрессивной среде, чем стены дома:

- Во время дождя, капли ударяются об отмостку и отбрызгивают на цоколь дома (цоколь постоянно мокрый).

- Во время снегопада, зачастую возле цоколя сугробы снега, который периодически подтаивает и цоколь замокает.

- На цоколь действует нагрузка сверху – выше стоящего дома (стены, плиты, крыша и так далее).

- На цоколь действует нагрузка снизу – касательное мрозное пучение грунта.

- В период когда цоколь дома мокрый, на него может действовать мороз, который соответственно расширяет влагу и разрушает цоколь! Более научно это называется циклы замерзания и оттаивания.

К примеру, в Украине зимой утром мороз, днем капель и вечером опять мороз. Получается утром цоколь дома замерзший, днем оттаял (мокрый) и к вечеру опять замерзает. За один день цоколь испытал три цикла. Чем больше циклов пройдет, тем быстрее рассыпется кладка цоколя.

Поэтому необходимо:

1) Максимально избавить цоколь от влаги.

2) Выбрать более прочный материал для цоколя, чем для стен дома.

 

 

1) Материалы для цоколя.

.

Чаще всего мы используем более прочный лицевой кирпич для строительства цоколя: клинкерам коричневый с присыпкой марки 250, на сегодняшний день один из лучших (Рис. 1.2).

Рис. 1.2

Очень хорошо смотрится цоколь облицованный серым гранитным камнем (брусчатка) правильной формы (100 на 100 и толщиной 50 мм) и комбинированный по цвету с красноватым гранитом (смотрите самое первое фото).

Довольно часто строим лицевую часть цоколя из фагота (полнотелого) рваного (американец). Желательно выбирать фагот серого цвета (не такой маркий).

Себе бы я сделал цоколь из кислотоупорного кирпича. Этот кирпич практически вечный и очень прочный, дешевле некоторых современных материалов (гранит, клинкерам).

Кислотоупорный кирпич лучше всего выложить в полный шов и расшить наружной полукруглой расшивкой, которая заглаживает и уплотняет шов.

Такому цоколю из кислотоупорного кирпича – не страшна ни влага, ни мороз и он воспринимает любые физические нагрузки от тяжести всего дома!

 

 

2) Цвет цоколя.

 

Не надо заморачиваться и долго думать о цвете цоколя для вашего дома, подойдет ли он или не подойдет. Будет ли он гармонировать со всеми цветами на участке или нет.

Лучше всего выбрать темновато – сероватые тона для вашего цоколя.

ПРИМЕР: Строили двухэтажный мансардный дом. Когда дошло дело до выбора цвета и материала для облицовки цоколя, то с заказчиком долго спорили. Заказчик настоял на рваном фаготе (американец) желтоватого цвета.

Облицевали цоколь и через какое – то время заметили: к светлому цоколю пристает малейшее загрязнение. За счет того, что лицевая часть рваная и выпуклая – сцепление с грязью увеличивается.

Потом этот заказчик нанял специалистов “по – дешевле”, чтобы сделать отмостку вокруг дома. То, что я увидел в конце строительства – это светлый цоколь, благополучно обляпанный бетоном (из – за отмостки, которую залили специалисты “по – дешевле”) и к которому пристает малейшая грязь.

В итоге светлый цоколь подчеркивает и выделяет малейшее загрязнение.

Вы спросите: “Откуда может взяться грязь, если есть отмостка, покрытие какое – то на отмостке, ухоженный участок и нет источников грязи”. Элементарная пыль которая лежит на покрытии отмостки, во время дождя с удовольствием перепрыгивает с помощью брызг на цоколь.

Вы скажете: “Можно пропитать лицевую часть цоколя, к примеру, церезитовской грунтовкой (СТ 17) или другими пропитками”. Конечно, это защитит цоколь от повышенной влажности (дождь и сугробы зимой), но, тем не менее, к светлому цоколю все равно пристает пыль и он со временем потеряет свою прелесть.

 

 

3) Гидроизоляция цоколя.

 

Какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами).

 

Откуда берется влага на цоколе?

1) Мы уже разобрали внешний фактор замокания от дождя.

2) Внешний фактор – сугробы снега возле цоколя при таянии.

3) Грунтовые воды. Да – да, все правильно влага из недр земли. К примеру: в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод влага может запросто подняться по фундаменту, затем попасть в цоколь и, если нет гидроизоляции (горизонтальной), с легкостью подняться по стенам дома первого этажа и даже проникнуть в стены второго этажа, так как почти все материалы гидроскопичны (тянут влагу).

Итак, мы уже узнали, что от первого и второго факторов можно избавиться с помощью более прочных лицевых материалов для цоколя (клинкерам М350, гранит, фагот и так далее). От третьего фактора – грунтовые воды – необходимо обязательно избавляться с помощью гидроизоляции:

а) Первый слой гидроизоляции должен находиться чуть выше лицевого покрытия отмостки (к примеру ФЭМ) около 70 – 150 мм. Для этого раскатываем обычный рубероид (в два слоя) или акваизол (если толстый, то можно и один слой).

Такую гидроизоляцию делаем крайне редко. Обычно в наиболее агрессивной среде.

б) Второй слой гидроизоляции должен ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться сверху цоколя. Раскатываем по верху цоколя рубероид, два слоя или акваизол (если толстый, то достаточно одного слоя).

Второй слой гидроизоляции защищает стены дома, если вдруг цоколь потянет влагу от внешних факторов (дождь, таяние сугробов вокруг цоколя) или, если первого слоя гидроизоляции нету, то и от грунтовых вод!

Второй слой гидроизоляции делаем почти всегда!

в) Если уровень грунтовых вод высокий, желательно сделать и вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазать (или оклеить) внутреннюю часть цоколя, которая соприкасается с землей (внутри дома).

Такую гидроизоляцию делаем очень редко.

б) Еще один немаловажный фактор замокания цоколя – это карниз по цоколю (кирпич на ребро). Карниз по цоколю делаем почти всегда. Кирпич, из которого строим карниз, тоже должен быть ПРОЧНЫЙ, с минимальным влагопоглощением!

Чаще всего кирпич для карниза фигурный, то есть имеет один круглый угол, скошенный или неправильной формы.

ПРИМЕР: строили цоколь из фагота (желтого, гладкого, полнотелого) и карниз по цоколю делали тоже из фагота (кирпич на ребро) со скошенным углом. На карниз поставили пилястры, но за счет скошенного угла, отодвинули пилястры во внутрь по кромке скошенного угла, то есть плоскость цоколя выступала от пилястры на 60 мм.

Затем поставили стены дома на карниз. За счет пилястр стены пришлось отодвинуть тоже вовнутрь еще на 60 мм (чтобы пилястры выступали из стен дома).

В итоге получилось, что цоколь выступал от стен дома на 120 мм. Смотрелся очень хорошо и объемно, но… Первые дожди сделали свое дело. Выступающая полка карниза постоянно замокала, осенью и весной особенно.

Лицевой кирпич (фагот) на цоколе был весь в разводах.

Зимой на полке карниза скапливался снег – небольшие сугробы, которые периодически таяли и цоколь замокал. Мороз сделает свое дело и лет через 15 – 20 необходимо будет ремонтировать цоколь или даже заново облицовывать.

15 – 20 лет – это крайне мало! Здание должно стоять без видимых нарушений хотя бы минимум 50 – 100 лет.

В этом примере (выше изложенном) мы все делали по воле заказчика. К нашим советам он не прислушался.

Мы рекомендуем делать выступающую часть карниза на цоколе около 40 – 60 мм. Другими словами, чтобы плоскость цоколя с карнизом выступала от наружных стен в пределах 40 – 60 мм.

Обязательно, чтобы карниз на цоколе был из фигурного кирпича (круглый угол или скошенный), чтобы на нем не задерживались осадки и не разрушали кладку.

Дополнительно выступающую часть карниза на цоколе можно покрыть пропиткой (церезит СТ 17 или другими), но не уверен, что пропитка сохранит свои свойства и через 50 лет. Пропитка может вымыться дождями и выгореть на солнце, так что лучше сделать минимальный выступ цоколя.

 

 

4) НЕ РЕКОМЕНДУЮ облицовывать цоколь плиточными материалами. 

 

Нежелательно облицовывать цоколь различными плиточными материалами: песчаник, доломит, керамогранитная плитка, фаготовская плитка и тому подобное.

Как бы вы ни делали: набивали сетку, грунтовали, использовали современные супер клеящие смеси, со временем плиточные материалы отпадут.

Если не верите, посмотрите по городу новоиспеченные магазины, к примеру, в жилых домах на первом этаже. Чаще всего у таких магазинов цоколь облицован плиткой (фагот, песчаник, керамогранит и так далее). Через 5 лет существования таких магазинов у 80% плитка на цоколе отвалилась.

Эта формула – облицовка цоколя плиткой – конечно работает, но при строгом соблюдении технологии производства цоколя, а именно:

а) 100% правильно выполненная гидроизоляция цоколя.

б) Выбран правильно забутовочный кирпич для цоколя (или бетон).

в) Правильная технология облицовка цоколя и затирка швов, плиточных материалов.

В некоторых климатических зонах к примеру нет морозов вообще или отсутствует полностью влага в цоколе и плиточные материалы могут очень долго простоять. А облицовка цоколя кирпичом (высокой марки) или гранитной брусчаткой в таких же условиях простоит гораздо дольше!

 

 

5) Усиление несущей способности цоколя.  

 

Чтобы усилить цоколь и распределить нагрузку от дома, НЕОБХОДИМО делать ж/б пояс по цоколю.

Самый лучший и дешевый способ сделать ж/б пояс между забутовочной кладкой (если позволяет толщина стен цоколя) – это использовать забутовочную кладку как опалубку.

 

Технология производства ж/б пояса по цоколю.

Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.

Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).

Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.

Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.

Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).

Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.

Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.

Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.

Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:

- Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).

- Увеличить марку бетона.

- Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.

- Увеличить количество рабочих жил арматуры.

- Увеличить диаметр арматуры.

 

Итак, у нас получилось:

Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!

 

ВЫВОД

 

Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:

1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя). Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.

Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!

Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!

2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями. Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов). Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.

3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.

4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.

5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.

6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.

Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.

Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры). Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).

7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:

- Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.

- Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.

- Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.

8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!

В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь. Один раз сделал и забыл!

Комментарии Вконтакте:




Комментарии Facebook:


  21 Ответов в “ЦОКОЛЬ дома. Как сделать правильно!”

  1. Что скажете про цокольные панели ПВХ?

  2. Здравствуйте!Сделали цоколь дома высоким,т.к. там разместили гараж,кухню,столовую,прачечную,с/у.Высота потолка 2,7м.Лестница в дом получилась на 9 ступеней.Дом смотрится торжественно и главное видно море уже с крыльца.Единственный минус-большие финансовые затраты,усложнение подведения инженерных коммуникаций.Думаю приобретение дополнительных 110 кв,метров никогда не бывают лишними,а при 2х этажном доме с мансардой,это дополнительный полноценный этаж.Правило-высокий цоколь высокому дому, в нашем случае сработал на 100%.

  3. Подскажите как лучше отделать цоколь. Имеется цоколь высотой 55 см, утеплен ЭППС 50 мм. Цоколь западает под стену на 50 мм (специально оставил на отделку). Отмостка уже залита, но еще не отделана. Хочу всё отделать пластушкой. Как это лучше реализовать?

  4. Как Вы смотрите на такой вариант устройство цоколя:
    1.Делаем ленточный монолитный фундамент и поднимаем его над уровнем земли на высоту цоколя(т.е. фундамент и цоколь одно целое).
    2.В этом случаи делаем только одну вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.
    3.И как самая простая отделка цоколя покраска
    Да согласен цоколь получится не такой эффектный, но более экономичный.Еще раз повторяю как вариант устройство цоколя,мне просто хочется услышать Ваше мнение(любое) на счет моего предложения.

    • Здравствуйте Денис!
      Цоколь будет прочный, но есть некоторые “но”
      Цоколь снизу будет тянуть влагу, так как не получиться отсечь влагу гидроизоляцией.
      Так как в цоколе будет повышена влажность, то при морозе краска посыпется. Ели марка бетона цоколя буде не большая ( М100 – М150), то при морозе может посыпаться бетонная поверхность цоколя.

  5. Спаибо за ответ. Фундамент утеплю обязательно,смущает другое.Почему никто так не делает ? Может все -таки есть подводный камень . Дескать гдето на границе утеплителя будет точка росы,конденсат ,мороз ,трещины и т.д.Я в этом слабо разбираюсь, а ошибаться не хочется. Спасибо

  6. Что если цоколь,высотой около 70см сделать так. Лицевую часть цоколя выложить из цветного бетонного кирпича.. Внутрь выпустить обрезки тонкой арматуры, внутреннюю стену опалубки сделать из досок,К внутренней стенке лицевого кирпича заложить эппс 30-50мм прокалывая его выпущенной арматурой ,заложить продольную арматуру и залить бетон в середину. Получиться красивый прочный и теплый цоколь, или я не прав ? Очень нужен ответ.

    • Здравствуйте Дмитрий!

      Вы правы в решении утеплении цоколя. Единственное добавлю утепление должно идти или от низа фундамента (на глубину ниже промерзания грунта) или от утепленной отмостки вокруг дома.

      Если фундамент Вы не утеплили (или отмостку), а только цоколь, то мороз пройдет чуть ниже утепления цоколя и пойдет вверх за утеплением.

  7. Для гидроизоляции цокольного шва можно добавлять в раствор грунт СТ-17 эффект прекрасный
    :good:

  8. Алексей, что Вы думаете по поводу комментария Сергея:
    “Не забывайте цемент цементу рознь .Узенькой лентой водоотталкивающего раствора цемента,связывайте уличную часть кладки или облицовки и проблема долгожительства решена.”
    Вы используете такой раствор при строительстве? Если да,то какие плюсы или минусы данного раствора?

    • Здравствуйте Александр!
      Такой раствор не используем.
      Можно просто немного увеличить марку раствора, на котором будет выкладываться цоколь.

  9. На самом деле цокольный этаж надо продумать. Мы с мужем строим дом и у нас была как нам казалась не разрешимая проблема с цокольным этажем. Живем мы в Сибири и снег будет засыпать какие-либо конструкции, если сделать окна, например, ведь терять место не хочется. А решение нам подсказала деловая поездка в Америку (но это другая история)так вот были мы в штате Юта погодные условия схожи и цокольный этаж это полноценный этаж для проживания, т.к. окна метра на 2-3,5 откопаны и получается горка которая обложена камнем и ощущение, что ты в замке, мы это хотим сделать у себя, что из этого получиться думаю покажу на фото.

  10. Да цементный шов действительно тянет воду и является главной причиной разрушения цоколя или его отделки.Не забывайте цемент цементу рознь .Узенькой лентой водоотталкивающего раствора цемента,связывайте уличную часть кладки или облицовки и проблема долгожительства решена.

  11. Знаете, после посещения Вашего сайта появилось желание построить дом :-)! Может, когда-нибудь и решусь!

  12. Очень информационно полезная статья. Спасибо. А если попробовать полистиролбетон7

    admin. Ответ Анне. Вы имеете ввиду сделать цоколь полностью из полистиролбетона?

  13. Спасибо, как всегда обстоятельно и познавательно.

  14. Узнал много интересного, особенно понравилась статья про подвальную вентиляцию-надо применить у себя.

  15. Сразу чувствуется ркуа профессионала. Очень четко понятно и доступно рассказали о цоколе да еще с примерами из практики.

    А приходилось ли вам делать утепленный цоколь? Я такой хочу сделать, у меня высокий он, примерно 1 метр и я думаю утеплить его снаружи и зашить чем- нибудь декоративным, зимы у нас холодные, до -40 бывает.

    Как вы думаете надо ли так делать?

    admin. Ответ Михаилу. В Украине не делал утепленный цоколь. Утепляли фундамент и цоколь в Москве. Если утеплите только цоколь, то будет низкое КПД. Через не утепленный промерзший фундамент, холод будет подниматься вверх, в цоколь за утеплителем и пойдет в стены. Лучше всего утеплить фундамент и цоколь (удовольствие дороговатое). Если утеплите только цоколь толку маловато, какой то эффект будет, но тот которого хотелось бы.

  16. Отличная статья – все четко, ясно, много полезной информации! Спасибо! Успехов

  17. Вот уж никогда бы не подумал, что цоколь такая важная часть в доме, спасибо, реально интересная статья!

  18. Большое спасибо за рассылку . Узнал много интересного и полезного. Только мне всё равно придётся облицовывать цоколь,т.к. дом построенв 90 году и мы заехали в уже готовый дом и сейчас цоколь выглядит не очень хорошо. А вообще, мне очень нравится Ваш сайт, ещё раз спасибо.

 Оставить комментарий

(требуется)

(требуется)

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 
© 2012 СТРОИМ ДОМ
 

Все права защищены. Copyright © 2012 - 2015. Копирование всех материалов (текста и фото) с сайта stroyimdom.com возможно только при наличии обратной активной ссылки!

 

Вся информация на сайте stroyimdom.com является ознакомительной. При строительстве (ремонте) необходимо учитывать характер и особенности местности, свойства материалов и многие другие факторы. Во избежании негативных последствий пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. Авторы статей размещенных на сайте stroyimdom.com не несут ответственности за изложенные материалы.