Доброго времени суток дорогие читатели!

ПОЧТИ ВСЕ ПОДВАЛЫ, КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛ, ПОСТРОЕНЫ НЕ ПРАВИЛЬНО!

Неприятный запах в подвале, сырость, грибок, пропадают  овощи и фрукты. Почему? Не доделана система вентиляции. Что это значит? Скорее всего у вас только один вытяжной канал.

Вопрос, как он сможет вытягивать неприятный воздух, если через какое-то время он всё вытянет и ничего не останется. Откуда браться свежему воздуху?

Правильно, необходим приток свежего воздуха. Как это сделать? Ничего сложного: на уровне цоколя ( 200-400мм от отмостки) необходимо вставить трубу и опустить в подвал на самый низ (200-300мм. от пола), желательно в противоположную сторону от вытяжного канала по диагонали.

Что же происходит: вытяжной канал вытягивает воздух из подвала, через приточную трубу свежий воздух затягивается в подвал и движется в сторону вытяжного канала вверх. Происходит непрерывная естественная циркуляция воздуха в подвале, диагональ обеспечивает вытягивание всего воздуха в подвале.

Если подвал маленький и в нем находится газовый котел и нет притока свежего воздуха, то газовый котел может  “захлебываться” и потухнуть. Необходимо приоткрыть окно или дверь для доступа воздуха. Но лучше всего – сделать приточный канал. Сечение приточной трубы такое же, как и вытяжной трубы (130 на 130 мм).

          РЕЗЮМЕ: За десять лет моей профессиональной деятельности я не видел ни одного подвала с нормальной вентиляцией (с притоком свежего воздуха), особенно в гаражах. Часто приходилось  доделывать и переделывать вентиляцию. В новостройках изначально делаем правильно, о чем свидетельствуют положительные отзывы. Проверьте сами и ни разу об этом никогда не пожалеете!

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВАЛА.   

             

1. Подвал под домом или гаражом.

            Дешевый, качественный и простой способ:

а) Стены подвала. 

Как правило совмещают с ленточным фундаментом. Строим из б/у бетонных блоков пятерка, шестерка.

б) Фундамент.

Ленточный ж/б (т. к. на стены подвала, сверху опираются стены гаража или дома).

в) Высота подвала.

От 2,1 м (три ряда блоков и четыре ряда кирпича) до 2,7 м (четыре ряда блоков и четыре ряда кирпича) в зависимости от уровня грунтовых вод.

г) Потолок.

Круглопустотные ж/б плиты, тоже б/у. Нюанс: торцы плит нужно обязательно запаковать — заложить в трубу плиты кирпич и зашлепать раствором, чтобы через пустоту трубы не прошел мороз.

Если так случилось, что плиты промерзают (лед или иней на потолке), необходимо в каждой промерзшей трубе плиты просверлить перфоратором отверстия возле края трубы (возле стены) и задуть немного монтажной пены, направив трубочку в сторону улицы. Пена будет служить утеплителем.

Если подвал под гаражем ОБЯЗАТЕЛЬНО сверху утеплить, чтобы зимой не промерз. Как это сделать? Порядок выполненя работ:

— Делаем по плитам черновую стяжку (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки) без арматуры.

— Делаем гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров, завести на стену на уровень верха бетонной стяжки.

— Насыпаем керамзит 100 мм (если морозы крепче чем в Украине, тогда слой керамзита толще). Значительно дешевле способ. В место керамзита использовать Арболит. (Конечно с легкостью выдержит вес автомобиля! Толщина стяжки около 100 мм. Сверху Арболита стелим ФЭМ или плитку).

— Раскладываем арматуру диаметром 12 мм ячейкой 150 на 150 мм.

— Сверху заливаем бетонную стяжку (одно ведро цемента, два ведра песка, 4-5 ведер щебенки, не очень крупной) толщиной 100 мм,  чтобы вся арматура была в бетоне.

— Сверху бетонной стяжки можно постелить ФЭМ на обычном растворе — одно ведро цемента, 3-4 ведра песка, 150-200 миллилитров моющего для посуды, что бы раствор не садился.

           

д) Гидроизоляция подвала. 

Окрашиваемая, праймером. Тот же битум только сварен и разведен бензином (самому делать очень опасно, лучше купить готовый) наносится холодным с наружной стороны стены подвала, примыкающей к грунту до уровня отмостки или тротуара. Как упростить работу:

        Первый способ — смонтированные блоки подвала, с хорошо забитыми швами снаружи, очищаем от грязи, пыли, выравниваем и просушиваем. Обрабатываем праймером при помощи пульверизатора, получается в несколько раз быстрее и качественнее (задувает все поры). Кистью лучше промазать два раза.

 

           Второй способ — я выбрал на поверхности нужное количество блоков для подвала, обмазал одну сторону (которая будет снаружи)  праймером (не в яме, а наверху). При помощи крана смонтировал блоки подвала обмазанной стороной наружу на растворе М 100 (один цемента и четыре песка). Все наружные швы тщательно зашлепал раствором. После схватывания раствора обработал наружные швы праймером.

Вы можете спросить, почему нельзя обработать блоки и швы в уже готовом виде в яме? Делали и так, но в яме очень не удобно, мало места (для удобства необходимо больше разрывать яму, а это увеличивает стоимость подвала), грунт ОСЫПАЕТСЯ, значительно падает качество гидроизоляции. Если вы заказчик, то вы вряд ли полезете в яму для поверки качества.

        Один нюанс — первый ряд блоков (низ блоков) тоже должен быть отсечен горизонтальной гидроизоляцией от ленточного фундамента. Можно предварительно перед монтажом обмазать низ блока праймером либо раскатать два слоя обычного рубероида (без присыпки,чтобы слои изоляции лучше склеивались) по ленте фундамента. Сверху расстилаем раствор и монтируем блок. Снаружи тоже обмазываем этот шов праймером.

           Оклеечная гидроизоляция (используется при более влажных грунтах) представляет собой рулонные материалы: акваизол (самый лучший материал), рубероид, изол, бризол. Наклеиваются при помощи битума или другими мастиками на изолируемые поверхности. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.

Самый лучший вариант — чистую поверхность при помощи пульверизатора обработать праймером, как показано выше.  После полного высыхания праймера, оклеить поверхность акваизолом с помощью газовой горелки. Водим пламенем по поверхности акваизола пока не расплавится пленка и чуть-чуть смола и постепенно накатываем на стену. Обрабатывать праймером обязательно, это своего рода грунт, чтобы прилип акваизол.

.

е) Утепление стен подвала.

В Украине обычно не делаем. Толщина стен подвала — 500 мм бетонного блока, плюс 120 мм лицевого кирпича (облицован цоколь с наружи), зазор между кирпичем  и блоком 10-20 мм. И того получаем общее толщину стены подвала около 622 мм, что вполне достаточно, чтобы стена подвала не промерзла. Это практика. Немного правильной теории.

В идеале по проекту архитекторы чертят не только утепление подвала в Украине, но и всего фундамента дома. Низ утеплителя должен начинаться немного ниже уровня промерзания грунта (в Украине 1,2-1,5 м). Объясняя это тем, что холодный цоколь дома отдает холод стенам дома (так называемый мостик холода), стены дома в свою очередь отдают холод во внутрь помещения.

Если дом утеплен изнутри (что крайне редко), то это ему не грозит. Если забучена стена дома ракушняком, то это тоже не имеет значения, ракушняк достаточно теплый. Поэтому мы часто используем для забутовки наружных стен ракушечник и не утепляем стены подвала и фундамент дома.

Ели вы решите утеплить фундамент и стены подвала (живете в более холодной стране) ничего сложного. Итак: советую в качестве утепления использовать пумпан (твердый пенопласт и его не едят мыши). Приклеиваем пумпан к наружным стенам фундамента. Стыки можно проклеить силиконом.

Обкладываем пумпан забутовочным кирпичом в полный шов, до уровня отмостки, потом продолжаем лицевым кирпичом под верх цоколя. Забутовочный кирпич обрабатываем праймером (вертикальная гидроизоляция) и если необходимо оклеиваем акваизолом.

.

ж) Полы в подвалах.

Для хранения овощей, фруктов: бетонировать полы не надо. Это улучшает микроклимат в подвале (подвал «дышит»). Обычно выкладываем на песке ФЭМ, песчаник, булыжник, кислотник и т. д.

Уровень чистого пола в подвале можно сделать чуть выше  ленточного фундамента. Для технических нужд: достаточно одного слоя стяжки семь сантиметров (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки).

Если грунт под стяжку нарушен, необходимо подсыпать песка сантиметра 3 — 4 утрамбовать или пролить водой. Положить арматуру диаметром 6 мм, размер ячейки 250 на 250 мм и залить стяжкой (семь сантиметров) так, чтобы вся арматура была в бетоне, ни в коем случае не на песке, так как арматура быстро сгниет.

Если грунт влажный, лучше сделать гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров, а сверху сделать второй слой стяжки (без арматуры).

Если уровень грунтовых вод очень высокий, никакая гидроизоляция не поможет, необходимо делать дренажную систему, либо ставить кисон, что достаточно затратно.

.

з) Отделка в подвале.

Стены лучше всего облицевать лицевым кирпичем, раз сделал и забыл.

 На рисунке стены подвала облицованы слобожанским кирпичем (Харьков), марка 250. Кладка свежая по этому на ней выступила соль. Не надо набивать сетку, штукатурить, потом красить известью либо еще чем — нибудь. Хорошо смотрится дикий камень. Если блоки ровные внутри, я бы оставил как есть. Потолок пластиковый либо деревянный из бревен (пропитанный), декоративный.

.

и) Ступени в подвал.

Обычно набираем из красного обожженого кирпича (марка 150). Ступень 150 мм, проступь 280 мм, самый оптимальный вариант. Под ступенями можно сделать три арочных ниши с подсветкой, смотрится очень красиво.

           

 

2. Отдельно стоящий подвал.

 

          Получится дороже, так как в первом случае (под домом или гаражом) мы использовали часть фундаментных блоков дома или гаража плюс добавили блоков для глубины подвала (один или два ряда блоков). А теперь придется приобретать материал  полностью для всего подвала.

Материалы — дешевый вариант — шлакоблок. Толщина стены в шлакоблок (400 мм). Красный обожженый кирпич (марка М150), толщина стены в полтора кирпича (380 мм). Лучше всего кислотоупорный кирпич, толщина стены в полтора кирпича (380 мм).

Фундамент — ленточный ж/б. Перекрыть ж/б круглопустоными плитами и утеплить с верху. Сделать вход из кирпича (стены).

Ступени в подвал — обычно набираем из красного обожженого кирпича (марка 150). Ступень 150 мм, проступь 280 мм, самый оптимальный вариант.

Гидроизоляцию сделать окрасочную праймером как показано выше. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать вентиляцию в подвале, с приточным и вытяжным каналом,  как показано выше.

.

.

            3. Вход в подвал с улицы. Строим пригребицу.

 

.

.

     

           4. Как выбрать размер подвала и нужен ли он вообще?

 

          Если под гаражом, то советую под весь гараж. Обратите внимание, что ступени в подвал (около 16 штук, длиной около 4,5 м) занимают много места. Если подвал под домом, то необходимо учесть размеры: ступени в подвал, отделение для провианта (консервация, овощи), возможно оборудование для скважины, чтобы не гнило в яме на улице (смотрим фото, оборудование находится в подвале дома),

емкости для запаса воды, возможно котел (на твердом топливе либо на газу), если у вас в доме будет принудительная вентиляция, то оборудование для вентиляции (фильтры, двигатель), стационарный пылесос, колонка, бак для подогрева.

Одним словом, чтобы не забирать полезную площадь в доме, можно использовать подвал. Размер подвала под весь дом делать не обязательно, я бы сделал около 40 м квадратных.

         Нужен ли вам подвал. Подвал можно использовать как для технических нужд, так и для хранения провианта. В подвал можно перенести большое количество оборудования, которое будет в доме мешать. Если уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал, то не сомневаетесь, делайте!

          Сайт еще очень молодой, появился 8.12.11. Подпишитесь на бесплатную рассылку. Будете получать практически все тонкости качественного строительства по мере написания статей! Это поможет вам построить дом вашей мечты.

.

.

Вывод.

 

Я бы обязательно себе сделал подвал. Лучше всего под домом:

— С естественной вентиляцией (с притоком свежего воздуха и вытяжным каналом).

— Из фундаментных блоков, на ленточном фундаменте.

— С окрашиваемой гидроизоляцией (праймером).

— Перекрытие ж/б круглопустотными плитами и ОБЯЗАТЕЛЬНО утепление сверху (чтобы не промерз).

— Высотой в чистоте 2,5 м.

— Полы выложил бы  из кислотоупорного кирпича на песке, там где провиант. В технической части — бетонная стяжка один     слой, без арматуры, сверху плитка керамо-гранитная (на сегодняшний день самая лучшая по качеству).

—  Ступени в подвал из красного кирпича марка 150. Ступень 150 мм, проступь 280 мм. Облицовка плиткой керамо-гранит. Под ступенями рекомендую сделать три арочных ниши.

— Разместил бы в нем: оборудование для скважины, баки для воды, провиант (консервация, овощи, фрукты).

— Размер подвала около 30 м квадратных.