Ремонт смесителей и кранов своими руками
Доброго времени суток дорогие читатели!
Основной причиной, по которой кранам смесителей и обычным водопроводным кранам требуется ремонт – это течь воды из самого крана (невозможно его закрыть), либо из уплотнений в любом месте, где таковые присутствуют.
Также, нередки случаи, когда пластмассовые рукоятки кранов старой конструкции лопаются в месте посадки на квадратный или шлицевой конец штока крана.
При этом жёсткая связь между ручкой и штоком крана нарушается, и ручка просто проворачивается, не поворачивая шток. В этом случае нельзя ни открыть, ни закрыть кран.
Нередко встречается и такая напасть – кран при открытии вызывает вибрацию и гудение труб, трубы начинают «петь» довольно неприятным «голосом», действующим на психику чувствительных людей.
Большинство подобных «происшествий» поддаются ремонту собственными руками, однако нужно понимать, что не всё можно отремонтировать.
К примеру, лопнувший корпус крана или смесителя, подручными средствами надёжно не отремонтировать. Или лопнувшую от излишних усилий ручку крана можно только заменить.
Если попытаться сломанные детали ремонтировать (закручиванием проволокой, пайкой или заклеиванием), то работа их после этого будет недолгой.
Касательно «гудения» труб добавим, что оно может быть вызвано, кроме деформированной эластичной прокладки крана, многими причинами: загрязнением и ржавчиной внутри старых труб, плохим креплением труб, высоким давлением в водопроводной сети и т.д.
То есть своими руками мы сможем устранить только гудение от деформации прокладки крана, во всех остальных случаях потребуется либо замена труб, либо установка «глушителей», для чего лучше вызвать специалистов.
Во всяком случае, приступая к ремонту крана, нужно заранее настроиться на поиск и покупку запчастей.
И если раньше, во времена СССР, промышленность страны не баловала разнообразием дизайна и технических решений кранов и смесителей, но в то время существовали стандарты, и все детали можно было легко найти и заменить – они были взаимозаменяемыми, то сегодня существует огромное разнообразие разновидностей кранов и смесителей разных производителей, зачастую искать какую либо деталь всё равно, что искать иголку в стоге сена.
Поэтому нужно взять за правило – отправляясь на поиски запасной части к крану или смесителю, захватите с собой эту деталь. Чтобы не купить то, что впоследствии не подойдёт.
Перед ремонтом необходимо разобраться в конструктивных особенностях вашего крана или смесителя. Современные краны и смесители можно условно разделить на, так называемые, «шаровые», и с запорным элементом в виде кран-буксы.
.
.
1. Шаровые краны.
.
Это современные краны, отличающиеся высокой надёжностью и долговечностью. Их отличие – полное открытие из положения «закрыто» происходит поворотом рукоятки на 90 градусов, или около того.
А если посмотреть со стороны отверстий для прохода воды, то можно увидеть блестящую сферическую поверхность. Шаровые краны делаются также одновременно двойными, – для горячей и холодной воды, с управлением одной ручкой с двумя степенями свободы.
Вверх-вниз – регулируется сила потока, влево-вправо – степень смешения горячей и холодной воды.
Эти краны хороши во всех смыслах, надёжны, долго служат и не текут, но они «не любят» загрязнённой твёрдыми частицами (песком) воды. Перед такими кранами желательно устанавливать простые и недорогие сетчатые фильтры, что увеличит их срок службы.
Ремонтировать их «своими руками» гораздо сложнее, чем старые винтовые краны, да и они в ремонте практически не нуждаются довольно долго.
Выходят их строя по причине загрязнения известковыми налётами и появления течи. Так как служат они без всякого обслуживания долго – 5 – 10 и более лет, то целесообразнее их не ремонтировать, а попросту заменить новыми.
Кстати это укладывается в рамки современной концепции рыночного производства – делать товары не ремонтопригодными, разового применения, с последующей заменой целиком. Стимуляция спроса, так сказать.
.
.
2. Краны с запорным элементом «кран-букса».
Эти краны состоят из трёх основных частей:
.
а) Первая часть.
Из литого корпуса с резьбовыми отверстиями для присоединения крана к водопроводной трубе, резьбовым отверстием для установки кран – буксы, и отверстием для выхода воды, причем оно может быть резьбовым для присоединения поворотного «гусака», либо выполненным в форме трубки слива.
Корпус кухонного смесителя сделан для установки двух кран-букс (для горячей и холодной воды) с одним общим сливом. Как правильно выбрать смеситель для кухни смотрите здесь.
Корпус смесителя для ванн имеет два выхода (для поворотного трубчатого слива в раковину и ванную, и для присоединения гибкого шланга) с краном-переключателем «душ – раковина».
На дне отверстия для присоединения кран-буксы имеется отверстие прохода воды и проточено «седло» для плотного прилегания клапана. Как правильно выбрать смеситель для ванной смотрите здесь.
.
б) Вторая часть.
Из узла, называемого кран буксой. Эти узлы встречаются двух типов:
1) С резьбовым штоком, который перемещается вдоль корпуса по специальной (не метрической) ходовой резьбе, запирая седло корпуса. Благодаря резьбе усилие запирания многократно превышает усилие на ручке крана, чем обеспечивается плотность закрытия.
С одной стороны штока к нему свободно (с некоторым люфтом для возможности покачивания) устанавливается «чашка» для эластичной прокладки.
Эта прокладка и закрывает седло, препятствуя протеканию воды. С другой стороны на штоке формуется либо квадрат, либо шлицевая «звёздочка» для соединения с ручкой, закрепляется ручка винтом, который вворачивается в глухое резьбовое отверстие с торца штока.
Гайкой ходовой винтовой пары служит корпус кран-буксы, в котором нарезана специальная резьба для штока.
Там же сделана полость для сальникового уплотнения штока и корпуса, сальник для уплотнения зажимается полой гайкой. Снаружи на корпусе кран-буксы нарезана резьба и проточено седло для уплотнительного кольца.
По этой резьбе кран-букса вворачивается в корпус крана. Определить винтовую кран-буксу несложно, если от полного открытия крана до его полного закрытия требуется несколько оборотов рукоятки (обычно 2-4), значит, у вас стоит именно винтовая кран-букса.
2) С запирающим механизмом из керамических дисков. Это современные (нового поколения) кран-буксы, появившиеся относительно недавно.
Рабочий механизм у них состоит из двух или трёх металлокерамических (прочных к истиранию) дисков, хорошо притёртых друг к другу. Один (или два) диск(а) прикреплён(ы) к корпусу буксы, другой подвижный диск соединён с поворотным штоком.
Во всех дисках имеются соосные и одинаковые отверстия, расположенные примерно на половине диска. При полном совмещении отверстий, – кран полностью открыт.
При смещении подвижного диска на некоторый угол происходит видимое уменьшение отверстия для протока воды, и поток уменьшается. Для полного закрытия крана достаточно пол-оборота рукоятки.
Механизм удобный (малый угол поворота и лёгкость вращения), надёжный, но так же, как и шаровой механизм, «не любит водичку с песком.
И так же малопригоден для ремонта. Как правило, выгоднее заменить кран-буксу целиком. Желательно также перед краном поставить фильтр для очистки воды от механических примесей.
.
в) Третья часть.
Важной частью крана является ручка. Ручки бывают разной формы и изготовляются из разных материалов. В кранах с винтовым прижимом прокладки к седлу, ручки частенько ломались по психологической причине.
Неискушённый потребитель, не вдаваясь в причины течи крана, обычно почему-то решает, что кран течёт потому, что просто не затянут до конца. А то, что там возможно сильно деформирована или истёрта до металла прокладка, ему почему-то в голову не приходит.
В итоге – сильнейшие усилия на ручку с целью хорошо «затянуть» кран, и как результат – сломанная в месте соединения со штоком ручка, или же «сорванная» ходовая резьба.
Сорвать её не так уж и сложно, как правило, краны и смесители делаются из латунных сплавов, способных противостоять коррозии (ржавеющие стальные не выдержали бы и полгода), относительно дешёвых, но и достаточно мягких и способных к истиранию.
Шаровые и дисковые краны лишены подобных недостатков, и ручки в них служат долго.
При выборе для замены ручки к винтовому крану, предпочтение нужно отдавать ручкам из металла или керамическим (фарфоровым) с металлической вставкой, присоединяемой к штоку.
Хорошая ручка делается с большими рельефными упорами для пальцев. Ручки из обычного полистирола или полиэтилена зарекомендовали себя плохо в эксплуатации. Со временем полистирол и полиэтилен становятся хрупкими как стекло и быстро ломаются.
При замене ручки нужно обратить внимание на хвостовик штока. Какую он имеет форму – шлицевой «звёздочки» либо квадратный ? Соответственно этой форме и нужно покупать новую ручку. Чтобы не ошибиться, желательно иметь при себе кран-буксу и в ходе покупки примерить её к ручке.
Есть ещё один фактор, который нужно иметь в виду. Кран-букса в декоративных целях обычно прикрывается либо никелированной накидной гайкой, либо специальной «юбкой» на ручке.
Выбрав новую ручку без такой «юбки», можем получить нелепый вид, когда среди декоративного никеля выступит литая, желто-серая, поверхность корпуса буксы.
Ручка, насаженная на хвостовик штока, закрепляется винтом, который завинчивается в торец штока. Поскольку ручка при открывании крана вращается, винт крепления имеет свойство постоянно самопроизвольно откручиваться.
Для предотвращения этого желательно под головку винта поставить стопорную шайбу типа шайбы Гровера. Винт, как и все детали кранов, должен быть нержавеющим (латунным). Обычный (стальной) вы, скорее всего, впоследствии не сможете открутить.
Винт, крепящий ручку, обычно закрывается пластмассовой заглушкой синего (для обозначения холодной воды) или красного (для горячей воды) цветов. Чтобы снять ручку, нужно вначале снять заглушку, слегка поддев её маленькой отвёрткой или лезвием ножа. Это нужно знать при разборке крана.
.
.
3) Инструменты.
.
Какой инструмент и материалы вам потребуются для ремонта кранов и смесителей?
Из гаечных ключей – разводной ключ с зевом до 24- 27 мм. А также гаечные ключи средних и больших (22 – 36) размеров. Поскольку в домашнем хозяйстве такие ключи редки, нужно о них позаботиться заранее.
В случае отвинчивания крана с трубы, возможно, понадобится трубный (зажимной) ключ средних размеров (до 32 мм) для поддержки трубы, чтобы её не свернуть.
Понадобится набор отвёрток и прочий инструмент, имеющийся у домашнего мастера – пассатижи, молоток. Возможно, они и не пригодятся, но иметь их нужно.
Из материалов и запчастей – резиновые или пластмассовые прокладки, для уплотнения сальника – материал уплотнения. В прошлом веке сантехники использовали льняную пеньку, волокна льна наматывали на уплотняемую резьбу или шток.
Иногда пеньку покрывали масляной краской. Сегодня наилучшим является применение современных материалов – фторопластовой ленты (лента ФУМ), пластичных фторопластовых шнуров и нитей, а также силиконовых гелей. Всё это можно найти в продаже.
.
И в заключение несколько практических рекомендаций:
1) Перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО перекройте водоснабжение данного участка специальными (аварийными) кранами, которые обязательно должны быть. Краны эти долго стоят в бездействии, поэтому, закрыв аварийный кран, обязательно убедитесь, закрыл ли он воду на самом деле?
Открыв кран подлежащий ремонту, убеждаемся, что вода перекрыта. Если она течёт, как ни в чём не бывало, придётся перекрывать краны более высокого уровня, возможно на входе в подвале. При неисправности аварийных кранов – вызывайте сантехников для их замены.
И ещё, имейте в виду, что при закрытом аварийном кране в трубах остаётся вода. И если вы её не хотите видеть на полу, позаботьтесь о какой-либо посудине, для сбора воды подставьте её под разбираемый кран.
2) Разборку кранов начинайте со снятия ручки. Для этого снимите цветную синюю, красную или сине-красную заглушку, поддев её отвёрткой или лезвием ножа, заглушка легко выскочит. Под ней увидите винт, крепящий ручку.
3) Если наблюдается течь из-под штока рукоятки, попробуйте для начала затянуть гайку сальника, она находится в том месте, где шток входит в корпус. Зачастую такое уплотнение помогает.
4) Кран-буксу снимайте отвинчиванием за корпус (а не гайку сальника). Лучше всего для этого подходит разводной ключ, который можно точно подогнать по размеру приливов или граней на корпусе.
При большом усилии отвинчивания придерживайте при необходимости трубу трубным ключом во избежание её деформации.
5) Кольцевые резиновые прокладки лучше всего заменить на новые. Потому что в процессе установки прокладки деформируются по форме сжимающих деталей. При повторной установке деформация прокладки может не совпасть с поверхностью и появится течь.
Правда в таких случаях помогает смазка прокладки силиконовым гелем. Иногда работает и один гель, без всякой прокладки (если зазоры небольшие). Только при пользовании гелем нужно дать время для его застывания, некоторое время не пользоваться краном.
6) Прокладки лучше всего купить. Сегодня в продаже они имеются в необходимом ассортименте. Вырубать самому высечкой из листовой резины можно только в самом крайнем случае.
Потому что вручную вырубленные прокладки зачастую грешат неправильностью формы,- цилиндрические из толстой резины получаются похожие на усечённый конус. А кольцевые прокладки «страдают» несоосностью наружного и внутреннего диаметров, и неидеальной формой круга.
7) Не забывайте, что прокладки для кранов горячей воды должны быть из термостойкого материала – термостойких резины или пластмассы, или из паронита (материала типа картона с наполнителем из волокон асбеста).
8) При установке новой (закрывающей воду) прокладки для винтовых кранов, после установки сделайте снаружи прокладки небольшую фаску под углом 45 градусов. Или закруглите острый край надфилем. Фаску удобно срезать острыми маленькими ножницами. Это устранит одну из причин «гудения» труб.
9) Течь в любом месте резьбовых соединений устраняйте заменой прокладок и уплотнением резьбы лентой ФУМ (льняными волокнами).
Не забывайте, что намотку уплотнений на резьбу нужно производить при правой резьбе против часовой стрелки. Чтобы при завинчивании обмотка уплотнялась, а не разрыхлялась.
10) Ремонт своими руками простой заменой прокладок удаётся только для кранов с винтовым прижимом. Дисковые кран-буксы нужно заменять целиком.
Учитывая, что такие замены требуются гораздо реже, чем замена прокладок в винтовых кранах, экономически это более оправдано, чем индивидуальная подгонка дисков. То же самое касается и шаровых кранов.
При срыве резьбы винтового крана – заменяйте кран-буксу целиком.
11) Несколько слов о переключателях «душ – раковина» на смесителях ванн. Они бывают разных типов. Могут быть с двумя клапанами на штоке, двигающемся вверх-вниз. Резинки в них заменяются точно так же, как и в винтовых кранах.
Бывают типа «самоварного крана» с коническими самоуплотняющимися поверхностями. При затруднённом переключении рекомендуется смазать конические поверхности густой смазкой.
Есть и другие конструкции переключателей, но… как говорил Козьма Прутков: «Нельзя объять необъятное…» В рамках одной статьи.
