Сборный ленточный фундамент.Доброго времени суток дорогие читатели!

В этой статье рассмотрим оптимальный вариант как сделать сборный ленточный фундамент, с подвалом (на три комнаты), цоколем и ступеньками в подвал, для двухэтажного кирпичного дома.

Интерес к этой статье заключается в том, что фундамент, который будет подробно описан в этой статье, имеет необычную форму и поможет Вам найти ответы на ваши вопросы.

Рассмотрим интересные технические решения некоторых конструктивных узлов. В этой статье Вы найдете для себя много полезной информации.

В этой статье Вы узнаете:

- Как сделать гидроизоляцию подвала.

- Как сделать цоколь дешевле и качественно.

- Как сделать естественную вентиляцию в подвале.

.

.

1) Начало.

.

Двухэтажный дом, для которого будем делать фундамент:

Двухэтажный дом

План фундамента:

План фундамента

.

Мы сделали изменения в проекте:

а) На плане фундаментов, показано устройство подушки из сборных фундаментных плит. Для увеличения прочности фундамента мы будем делать подушку монолитную ж/б. Ширина ж/б подушки такая же – 1000 мм.

б) Заказчик этого дома пожелал, чтобы мы сделали подвал под домом, но на проекте подвала нет. Пришлось самим думать как же сделать подвал, какого размера и в каком месте его расположить.

Изначально заказчик хотел сделать не большой подвал, площадью 27 м2 по центру дома. Но как показывает практика этого маловато, так как по мимо закромов в хорошем подвале можно разместить еще оборудование, небольшой склад и тому подобное. Так же полезную площадь подвала занимает лестница.

В итоге решили делать подвал 67 м2. Подвал находится между осями 2-4 и Б-Д.

в) Увеличили длину гаража (гараж находится между осями 4-6 и осями А-Г). По проекту длина гаража 5660 мм, под шести метровые плиты. Мы сделали длину гаража больше – 6000 мм, под 6300 плиты. Мы удлинили гараж на 340 мм.

г) Круглый эркер на оси Ж заказчик попросил сделать более выдвинутым. По проекту эркер выступает на 500 мм, мы сделали 900 мм, выдвинули круглый эркер почти в два раза больше.

Круглый эркер

д) Уменьшили высоту цоколя на две ступени. По проекту высота цоколя 900 мм, мы сделали 600 мм.

.

.

2) Разметка плана фундаментов.

.

Размечаем оси. Для этого используем обычные колышки (или обрезки арматуры), забиваем по контуру будущего здания. Между колышками натягиваем шнур (толщиной 3-5 мм). Необходимо приблизительно наметить здание на участке. Очень часто застройщики видя реальные размеры своего будущего дома смещают его в ту или другую сторону.

Если на соседних участках есть строения, то по нормативам на сегодняшний день (22. 11. 2013 год) необходимо строить новое здание не ближе чем на 6 метров от существующих зданий и хозяйственных построек (расположенных на соседних участках).

После того, как мы наметили контуры будущего дома, можно ставить выноски. Выноски это два колышка забитых в землю с прибитой горизонтальной планкой между ними.

Ставим выноски во круг будущего котлована

Слишком близко к котловану выноски ставить не надо, так как они будут мешать строительной технике (экскаватору, крану, миксеру и тому подобное).В первую очередь ставим четыре выноски по наружным углам, натягиваем веревки и проверяем диагонали, чтобы оси проходили между собой параллельно.

Выноски необходимо ставить под ВСЕ оси. Если по какой либо причине, Вы сразу не разметили какую либо ось, то потом разметить ее будет сложнее, так как может мешать выкопанный грунт или, что нибудь еще.

Ширина выноски должна быть такой, чтобы хватило места разметить на ней и оси и края стен, как внутренние так и наружные. В нашем случае ширина стен цоколя 670 мм, а ширину выноски мы сделали около 1000 мм.

После того как мы забили все выноски в грунт, натянули оси, еще раз проверили, что все сделано правильно, теперь можно переносить контуры котлована на грунт для копки. Делается это очень просто, с помощью обычного песка.

Откладываем от оси край подушки фундамента (наружный или внутренний, какой удобнее), натягиваем шнур и по нему просыпаем песок.

Просыпаем контуры подушки фундамента песком

.

.

3) Копаем фундамент и подвал.

.

После того как мы нарисовали песком контуры подушки фундамента, необходимо “отстрелять” участок нивелиром, чтобы узнать на сколько кривая плоскость участка. В нашем случае участок почти ровный и меряем глубину траншеи прямо от верха грунта.

Глубина фундамента по проекту показана 1200 мм. Наш участок находится не много ниже дороги, по этому мы копаем траншею котлована не на 1200 мм, а 1000 мм. Потом участок будет подсыпаться во круг дома и соответственно глубина от верха грунта до подошвы фундамента увеличится и будет более 1200 мм.

Ширина подушки фундамента будет 1000 мм. Фундамент и подвал копаем за один раз, с помощью обычного экскаватора и машины ЗИЛ – самосвал. Хороший грунт (чернозем) вывозим ЗИЛом не далеко, так как он потом пригодиться. Плохой грунт (чернозем с глиной) вывозим не далеко от котлована, так чтобы он не мешал технике.

Плохой грунт будет обратно засыпаться в пазухи между блоками и в цоколь.

Подвал копаем на глубину 1850 мм от верха грунта, остальная высота подвала увеличится за счет цоколя (потом будет понятнее). Должно получиться что-то типа этого:

Траншеи с подвалом

Как видите на фото выше экскаватор копает не идеально и после него необходимо подчищать траншеи в ручную. Кажется земли не много нужно подчистить, но на практике пару камазов земли наберется.

Итак натягиваем все оси опять (можно по очереди) и подравниваем траншеи по ширине и глубине.

.

.

4) Подсыпаем траншеи, ставим опалубку и укладываем каркасы.

.

Под фундаментную подушку желательно делать песчаную подушку, толщиной 30-50 мм.

Делаем песчаную подушку и ставим круглую опалубку.

Круглую опалубку ставим с помощью небольших щитов фанеры. Затем укладываем каркасы в траншеи.

Укладываем каркасы в траншеи.

Каркас мы делаем из ребристой арматуры. Продольная арматура диаметром 12 мм, а по перечная диаметром 10 мм. Продольной арматуры четыре жили в низу и четыре жилы в верху. Поперечную арматуру привариваем с шагом 250 мм (через 250 мм).

Прямы каркасы мы для удобства сварили на верху, а круглый каркас пришлось делать по месту.

.

.

5) Заливаем фундаментную подушку бетоном.

.

На заливку всей фундаментной подушки пошло 60 кубов бетона. Толщина фундаментной подушки 400 мм.

Для фундаментной подушки обычно используется бетон марки 100. Мы решили не много увеличить марку бетона до 150. Бетон привозят миксера. В тех местах где миксера подъехать не могут и не достают до траншеи, мы ставим деревянные лотки.

Ставим деревянные лотки.

Верх лотков лучше всего обить жестью, чтобы бетон лучше скользил по лотку.

С одной стороны траншеи проходит газовая труба. Она мешает миксеру подъехать к траншее, чтобы залить бетон, по этому мы тоже ставим лотки. Необходимо обратить внимание на закрепление лотков, так как бетон тяжелый и наша конструкция может завалиться от тяжести бетона.

Хорошо раскрепляем лотки

У нас лотки завалились и пришлось ставить их заново.

В первую очередь мы заливаем бетоном фундаментную подушку в подвале

Залита бетоном фундаментная подушка в подвале.

.

.

6) Гидроизоляция подвала.

.

Гидроизоляция – это важный раздел. В нашем примере грунтовые воды близко – от чистого пола в подвале до грунтовых вод около 700 мм, или 2400 мм от верха грунта.

Высоту грунтовых вод мы определили практическим путем, в начале весны, когда начались паводки – это самый высокий уровень грунтовых вод.

Нюанс: если грунтовые воды выше чистого пола в подвале, то лучше или приподнять уровень пола в подвале или не делать подвал вообще. Дело в том, что ни какая гидроизоляция не остановит грунтовые воды.

Чтобы сделать сухой подвал в условиях высоких грунтовых вод, необходимо затратить огромные деньги на сооружение дренажа, гидроизоляции и тому подобное и это не дает 100% гарантии, что подвал будет сухим.

Если все же Вам необходим подвал, то лучше всего сделать кессон.

Подвал под домом разместился очень удачно, так как он находиться по центру дома и касается только одной стороной наружной стены. И возле этой наружной стены будет находиться огромное круглое крыльцо, почти на всю сторону подвала.

Размещение подвала по центру дома дает два больших плюса:

- Наружные воды (осадки) не смогут затекать на стены подвала.

- Мороз не доберется до стен подвала.

Итак, гидроизоляцию стен подвала мы делаем окрасочным (обмазочным способом) с помощью мастики Abizol P по наружным стенам подвала, то есть где стены подвала касаются грунта. Так же мы делаем гидроизоляцию и там где фундаментные блоки касаются фундаментной подушки.

Если мастика густая, то ее можно развести растворителем, который указан на банке с мастикой.

Чтобы отсечь влагу от бетонной подушки, мы нижнюю часть блока, тоже окрашиваем гидроизоляцией. Сделать это очень удобно пред монтажом блоков. Мы раскладываем блоки в верх ногами с помощью крана, очищаем от грязи и наносим гидроизоляцию.

После того как гидроизоляция высохла, переворачиваем блоки обратно и монтируем на фундаментную подушку подвала.

Окрасочная гидроизоляция защищает подвал только от сырости, если вдруг по непонятной причине поднимутся грунтовые воды выше, то ни какая супер классная гидроизоляция их не остановит. Может быть первые пару лет супер классная гидроизоляция и будет держать грунтовую воду, но потом все равно рано или поздно даст течь.

.

.

7) Монтаж фундаментных блоков.

.

Для всего ленточного фундамента мы использовали фундаментные блоки б/у

В первую очередь мы монтируем фундаментные блоки в подвале. Размеры блоков 2380 * 580 * 400 мм

Монтаж фундаментных блоков.

Мы помазали заранее гидроизоляцией  блоки не только снизу, но и с боков.

Обратите внимание, что фундаментные блоков лежат на боку  – это нам необходимо для перевязки стен подвала с фундаментом дома, чтобы фундаментная подушка дома зашла на блоки подвала. Если фундаментные блоки ставить стоя, то тогда необходимо было бы делать ниже фундаментную подушку – на 200 мм и использовать более толстые блоки 580 мм (это только для первого ряда блоков).

Круглые стены подвала мы делаем из красного кирпича марки не ниже 150. Толщина стены из кирпича 380 мм.

Круглые стены подвала делаем из кирпича.

Под кирпичную кладку кладем рубероид в два слоя или акваизол в один слой.

Второй ряд фундаментных блоков мы монтируем тоже плашмя, толщина блоков 400 мм. Это нам необходимо для перевязки стен подвала с фундаментом дома. Другими словами мы запускаем фундаментную подушку на блоки стен подвала

Запускаем фундаментную подушку на стены подвала, для перевязки.

 .

Круглый эркер

Круглый эркер мы монтируем с помощью кусков блоков, а не кратности закладываем кирпичом.

Монтируем круглый эркер.

 Монтируем второй ряд блоков с небольшим напуском наружу на 130 мм. То есть расширяем стены фундамента по всему периметру, делаем полку под лицевой кирпич, а сзади достраиваем в пол кирпича.

Расширяем стены фундамента.

Нам необходимо сделать стены фундамента шире, так как стены цоколя дома 670 мм.

.

Фундамент под колонны.

На фасаде дома находятся две ж/б колонны на них опирается балконная плита, на плиту наружная круглая стена, а на стену крыша и кровля.

Балкон опирается на колонны.

По этому необходимо сделать хороший фундамент под колонны, чтобы он был цельным с фундаментом дома. Для этого мы связываем фундамент колон с фундаментом дома.

Под две колонны мы заливаем сплошную ж/б плиту, марка бетона 150. Плита заходить под фундаментные блоки стены подвала.

Фундамент под колонны

Низ плиты находится на том же уровне, что и фундаментная подушка всего дома, то есть низ плиты находиться на 1000 мм ниже уровня грунта. Под плитой мы так же сделали песчаную подушку. В плиту мы заложили каркас из ребристой арматуры диаметром 12 мм.

На фото выше видно как мы выпустили четыре жилы арматуры диаметром 14 мм, в том месте где будет опираться одна колонна и с другой стороны, правее мы тоже выпустили куски арматуры под вторую колонну.

Потом мы ставим опалубку во круг выпущенной арматуры, закладываем в опалубку каркас из арматуры диаметром 14 мм и заливаем бетоном марки 200.

Фундамент под колонны

По проекту ширина колон 315 мм, а фундамент нужно делать немного больше. Через пару дней можно снять опалубку.

Фундамент под колонны.

Потом на это фундамент мы можем опереть колонны.

.

.

8) Ж/б пояс.

.

По верху блоков необходимо обязательно делать ж/б пояс. Делается он очень просто. По всему периметру, с наружной и внутренней стороны фундаментных блоков, кладем кирпичную кладку в пол кирпича (120 мм).

Опалубка для ж/б пояса

Кирпичная кладка будет служить опалубкой для пояса. Высота кирпичной кладки 3-4 ряда, ширина пазухи между кирпичами получается 430 мм. В пазуху кладем сетку из ребристой арматуры, продольная арматура диаметром 12 мм, а поперечная арматура диаметром 10 мм.

Укладываем сетку для ж/б пояса.

Между кирпичной кладкой заливаем бетон марки 200. Бетон заливали миксером. Всего на ж/б пояс пошло 9 кубов бетона.

Залили ж/б пояс по блокам.

.

.

9) Планировка комнат в подвале.

.

У нас получился подвал на три комнаты:

- Первая комната коридор площадью – 25,4 м2.

- Вторая круглая комната площадью – 28,2 м2.

- Третья комната для хранения продуктов, площадью – 13,4 м2.

Высота потолка в подвале получилась – 2250 мм (от чистого пола в подвале до низа плит перекрытия).

.

Перемычки над дверями в подвале сделали ж/б, высота дверей стандартная 2100.

Ж/б перемычка на дверями.

.

.

10) Перекрытие подвала.

.

Монтируем плиты перекрытия над подвалом круглопустотные, б/у. Сложность заключается в том, что стены круглые, и придется подрезать круглопустотные плиты тоже в виде круга.

Отрезаем круглопустотные плиты болгаркой.

Потом отбиваем кусок плиты кулачком и ломом. Запаковываем трубы в плитах кирпичом на растворе, чтобы рубленый край плиты был жестче.

Запаковываем рубленные края плит кирпичом.

Тоже самое делаем с примыкающими плитами.

Смонтированы плиты над круглой комнатой.

Не перекрытые некратности между плитами можно залить бетоном или заложить кирпичом. К примеру у нас получилось между стеной и плитой не перекрытое пространство 180 мм

Заделываем некратности кирпичом.

Нюанс: плиты на подвал мы монтируем ниже чистого пола первого этажа на 120 мм, так как по первому этажу будут водяные теплые полы.

.

.

11) Естественная вентиляция в подвале.

.

Обратите внимание на этот раздел, так как мало застройщиков делают вентиляцию в подвале правильно. Не достаточно сделать только один вытяжной канал в подвале, так как через какое-то время, теоретически канал “вытянет” весь воздух.

По этому обязательно необходимо делать по мимо вытяжного канала еще и приточный канал свежего воздуха.

В нашем примере подвал имеет три комнаты, соответственно нужно сделать три вытяжных канала из каждой комнаты и три приточных канала в каждую комнату.

.

Вытяжные каналы.

Вытяжные каналы делаем как обычно в верху каждой комнаты, затем каналы идут в кирпичную трубу, а труба выходит на крышу дома. Таким образом длина вытяжного канала составляет около 11 метров, чего вполне достаточно.

На фото ниже видно вытяжной канал из круглой комнаты, который мы тянем в капитальной стене в трубу.

Вытяжной канал из круглой комнаты.

Труба идет в капитальной стене и на чердаке идет самостоятельно.

.

Приточные каналы.

Приточные каналы делаем снаружи здания с помощью обычной пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Заходит приточная труба в подвал снизу, приблизительно 200 – 300 мм от чистого пола в подвале.

Заводим приточную трубу в подвал.

Приточную трубу лучше обсыпать песком.

Приточный канал в подвал.

Если засыпать трубу грунтом, то при усадке грунта, труба может повредиться. Далее вводим две трубы в цоколь, что бы было более красиво и аккуратнее.

Вводим приточные трубы в цоколь.

Приточные каналы остаются в цоколе, на высоте от отмостки 200 – 400 мм.

Приточные каналы в цоколе.

Накрываются каналы сверху декоративной решеткой. Третий приточный канал мы вывели в цоколе с другой стороны дома.

.

.

12) Строим цоколь.

.

Желательно цоколь отсечь  от фундамента горизонтальной гидроизоляцией – обычным рубероидом в два слоя или акваизолом в один слой.

Кладем гидроизоляцию под цоколь.

Высота цоколя на четыре ступени – 600 мм. Ширина стены цоколя 670 мм. Дешевле всего смонтировать цоколь из фундаментных блоков, чем из забутовочного кирпича. Высота цоколя позволяет смонтировать фундаментные блоки стоя.

Монтируем фундаментные блоки на цоколе.

Облицовываем цоколь хорошим лицевым кирпичом клинкерам, марки 350, водопоглощение 5%, морозостойкость F 150.

Облицовываем цоколь лицевым кирпичом.

Сверху накрываем цоколь лицевым кирпичом на ребро, с одним круглым углом, той же фирмы и марки.

Кирпич с одним круглым углом для накрывки цоколя.

Накрываем цоколь фасонным кирпичом.

Круглый кирпич выступает от плоскости стены цоколя на 15 мм. Верх круглого кирпича это наш чистый пол, отметка 0.000. Кладем на круглый кирпич рубероид и строим стены дома.

Строим стены дома.

Так как цоколь у нас выступающий (выступает от плоскости стены на 40 мм на ружу), то желательно его накрыть пленкой, чтобы не запачкать падающим раствором.

Дом в нашем примере двухуровневый. Правая сторона – гараж с подсобным помещением, ниже дома на четыре ступени, но цоколь с лицевой стороны имеют общий, так задумано в проекте.

Гараж ниже дома на четыре ступени.

.

.

13) Вход в подвал.

.

Очень редко получается сделать в ход в подвал нормальным, с удобной лестницей. Многие застройщики не придают значения лестничному маршу в подвал, оставляют его на потом, а в конце он или не помещается или имеет очень высокие ступени (проступь) 180 – 200 мм, что очень не удобно.

Сложность размещения лестничного марша для входа в подвал заключается в том, что необходимо спуститься вниз на один этаж (с первого этажа в подвал), а для этого необходимо делать два лестничных марша с одной переходной площадкой.

Почти все застройщики думают, что достаточно одного марша для спуска в подвал. Но это не всегда так.

Вход в подвал делаем со стороны гаража, из подсобного помещения. Потому, что подсобное помещение и гараж ниже дома на четыре ступени – это уменьшает лестничный марш в подвал на четыре ступени и позволяет сделать всего один лестничный марш в подвал.

Ширина входа в подвал – 1120 мм.

Вход в подвал.

Необходимо сделать стены для лестничного марша. Для этого мы монтируем краном фундаментные блоки в землю на песчаную подушку.

Делаем стены для лестничного марша.

Стены для лестничного марша из фундаментных блоков.

Блоки желательно обработать гидроизоляцией с боков и снизу (снаружи).

.

Рассчитываем лестницу в подвал.

В нашем примере высота подвала от чистого пола первого этажа, до чистого пола в подвале составляет 2635 мм.

Что бы сделать лестницу на эту высоту нам необходимо сделать марш с 17 ступенями, по 155 мм. Благодаря тому, что подсобное помещение ниже дома на четыре ступени – это уменьшает лестничный марш на четыре ступени и составляет 13 ступеней.  Ширина ступени 280 мм.

Лестничный марш делаем из бетона марки 100. Не много ошиблись, заложили первый ряд блоков в проеме и он мешает. Вырезали в боке лишнее, чтобы проходила ступенька. 

Вырезаем блок для ступеней.

Под ступеньку из бетона раскладываем рубероид в два слоя, чтобы отсечь влагу. Далее обходим блоки ступеньками из бетона.

Ступени из бетона, обходим фундаментные блоки.

Прокапываем грунт в виде ступеней, с таким расчетом, чтобы он был под бетонными ступенями.

Прокапываем грунт в виде ступеней.

Ширину каждой бетонной ступени делаем 600 мм.

Ширина каждой ступени 600 мм.

На землю подсыпаем песок, расстилаем рубероид и заливаем следующую ступеньку шириной 600 мм. Из этих 600 мм виднеется только 280 мм, остальные 320 мм находятся под выше стоящей ступенькой. В каждую бетонную ступень, мы вкладываем кладочную сетку один слой (ширина очка сетки 50 на 50 мм).

Бетонный лестничный марш.

.

Вывод.

 – В целом получился хороший сборный ленточный фундамент.

- Подвал сухой и с естественной вентиляцией.

- Получилась удобная и дешевая лестница в подвал.

- Цоколь облицован качественным кирпичом. Удешевили строительство цоколя за счет б/у фундаментных блоков.

Комментарии Вконтакте:




Комментарии Facebook:


  13 Ответов в “Сборный ленточный фундамент.”

  1. Здравствуйте! Можете просчитать стоимость строительства подвала по проекту сайт ДОМ4М проект 675 под весь дом ? Спасибо

  2. Здравствуйте

  3. У меня тоже 2 колонны на расстоянии 3 метра от дома , на которых крыша держится, расстояние между колоннами 6 метров, заливать сплошную плиту как у Вас? Фундамент ленточный заглубленный. Я планирую связать эти колонны с домом ленточным фундаментом. Глубина фундамента такая же как и на основном доме. Так можно? Плита, мне кажется, дорого будет.

    • Здравствуйте Ирина!

      В Вашем случае, чаще всего приходилось делать по проекту, для колонн, отдельно стоящий пеньковый фундамент.

      Вам нужно делать так как указано в вашем проекте.

  4. Статья интересная. Но не пойму по фотографии ,какой кирпич идет на цоколь и стены :полуторный или одинарный?

  5. Спасибо ! очень интересно все и хорошие темы затронуты

  6. Спасибо! Очень понравилось , сейчас хоть есть какое-то представление о строительстве?

  7. Алексей, подписались давно, сейчас ввожу старый логин и пароль, а меня не пускают: неверный логин или пароль, что делать? Хочу спросить как блоки в цоколе связаны между собой, а под блоки бетон? а арматура под и на блоки нужна?

    • Здравствуйте Владимир!
      Блоки в цоколе ни как не связаны между собой. Под блоками в цоколе залит ж/б пояс. Арматура на блоки не нужна

  8. Отлично всё сделали. Только сколько же это стОит???

  9. Фундамент подушки контачит с черным грунтом, не стремно?

 Оставить комментарий

(требуется)

(требуется)

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 
   
© 2012 СТРОИМ ДОМ
 

Все права защищены. Copyright © 2012 - 2015. Копирование всех материалов (текста и фото) с сайта stroyimdom.com возможно только при наличии обратной активной ссылки!

 

Вся информация на сайте stroyimdom.com является ознакомительной. При строительстве (ремонте) необходимо учитывать характер и особенности местности, свойства материалов и многие другие факторы. Во избежании негативных последствий пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. Авторы статей размещенных на сайте stroyimdom.com не несут ответственности за изложенные материалы.