Закладка фундамента каркасного дома (технология ТИСЭ)

Доброго времени суток дорогие читатели!

В статье Вы узнаете:

— Подробное описание поэтапного возведения фундамента каркасного дома по технологии ТИСЭ.

— Данное руководство описывает один из этапов строительства каркасных домов собственными силами — поэтапное возведение фундамента каркасного дома.

.

Фундамент – разметка

В результате разметки на площадке формируются внешний (больший) и внутренний (меньший) контуры ростверка и отмеченные столбиками участки, предназначенные для дальнейшего бурения шурфов для столбов.

.

Бурение шурфов для столбов

Первый этап строительства дома по технологии ТИСЭ – бурение вертикальных шурфов для монтажа столбов.

Размеченные колышками оси будущих шурфов послужат ориентирами для дальнейшего бурения. Глубина предполагаемой ямы определяется степенью промерзания грунта и составляет, как правило, полтора – два метра.

Важно!

Бурение ствола столба начинается и доводится до требуемой отметки глубины без использования плуга. Для получения вертикальных шурфов работа проводится также без наклона бура. Бурение проводится строго отвесно, во избежание нежелательных отклонений от вертикальной оси.

Бурить рекомендуется в сухую погоду, так как мокрый грунт значительно затрудняет проведение работ. При глинистой структуре грунта в дождливую погоду бурение делается практически невозможным.

После достижения нужного уровня на бур устанавливается плуг и делается нижняя часть ямы под опоры. Для этого через каждые 3-4 оборота бура плуг с помощью тросика приводится к верхнему положению и вместе с грунтом поднимается на поверхность. Процедуру повторяют необходимое число раз, пока плуг не начнет свободно вращаться в горизонтальном положении без помех.

При появлении в процессе бурения воды, в соответствии с описанными ранее рекомендациями, в ствол столба производится подсыпка щебня до уровня воды.

Важно!

После окончания бурения работы можно проводить по двум вариантам. Основное отличие заключается в порядке заливки конструкций фундамента.

По первому варианту заливка столбов и ростверка производится одновременно, по второму – заливается каждый столб, а затем ростверк.

Принципиального различия между вариантами нет. Главное, чтобы временной интервал между заливкой отдельных элементов не превышал 24 часов.

В противном случае сцепление между разновременно залитыми слоями нарушается, что приводит к нарушению прочности конструкции.

Ниже приводится последовательность работ для обоих вариантов.

Армирование и заливка несущих элементов (ростверк, столбы)

.

Вариант 1. Заливка каждого столба, затем ростверка

Готовится армирование столба (связывание). Затем производится установка каркаса на место (в ствол для столба) и бетонирование.

Процедура повторяется для каждого столба отдельно.

Далее под низкий ростверк делается подсыпка, для высокого — этот этап пропускают.

Монтируется опалубка ростверка, связка арматурного каркаса и установка его в опалубку.

Арматура ростверка объединяется со столбовой арматурой.

Далее в опалубку ростверка монтируются закладки для продухов и крепежные шпильки обвязочного бруса. Повторяется этап бетонирования.

.

Вариант 2. Одновременная заливка

Подготавливается и производится каркасное армирование столбов и установка их на место (в стволы).
Производится необходимая подсыпка под низкий ростверк, для высокого – процедуру игнорируют.

Устанавливаются опалубочные элементы будущего ростверка.

Производится обвязка каркаса для армирования ростверка и закладка готовой конструкции в опалубку.

Связывается каркасная арматура ростверка и армирование столбов.

Устанавливаются закладные для продухов и производится закладка шпилек в опалубку ростверка для последующего крепления обвязочного бруса.

Производится одновременная заливка столбов и ростверка.

Все последующие этапы — разборка деталей опалубки, прокладка всех видов коммуникаций, нивелирование и гидроизоляция ростверка — выполняются одинаково для обоих описанных вариантов.

.

Подготовка армирования столба (связывание)

Согласно схеме, описанной в предыдущей части статьи, выполняется армированный каркас столба.

Рекомендуется: все детали арматурного каркаса связывать, а не крепить сваркой. Воспользоваться сваркой можно в случае крайней необходимости. Это объясняется тем, что высококачественная сварка – достаточно сложный и затратный процесс, требующий квалификации сварщика.

Поэтому лучше не пытаться экспериментировать, а сразу начинать фиксировать элементы арматуры связыванием. При использовании вязального пистолета скорость вязания арматуры значительно увеличивается и значительно превышает скорость сварки.

По высоте монтаж арматурного каркаса делается из расчета на полную глубину ямы, с запасом на свободные выступающие концы арматуры длиной до полуметра.

Концы арматуры сгибаются перпендикулярно к оси ствола перед бетонированием столбов и фиксируются для возможности дальнейшего их крепления к арматуре ростверка.

В этом варианте, так же как и ранее, рекомендуется не пользоваться сваркой, а связывать всевозможные элементы арматуры, не резать металлические арматурные прутья, а загибать все образующиеся концы, чтобы затем использовать их для крепежа остальных деталей конструкции.

Иногда можно встретить рекомендации вместо армированного каркаса использовать несвязанные вертикальные прутья. Категорически не рекомендуется этого делать.

Потому что этот вариант нельзя рассматривать как собственно арматуру, так как в данном случае отсутствует необходимая каркасная жесткость и целостность всей конструкции.

.

Установка каркаса в шурф

При установке каркаса в яму для столба необходимо обеспечить изолирование элементов каркасной конструкции от коррозирующего воздействия грунтовой влаги.

Для этого каркасную арматуру фиксируют в подвешенном состоянии при помощи горизонтальных распорок или крепят к каркасу ростверка. И в дальнейшем в таком положении производят бетонирование.

Все другие варианты, такие как отдельная заливка расширения, с последующим «втыканием» арматуры в бетон или просто заглубление выпусков в грунт, приводят к ненадежности армирования конструкции в одном случае, и к коррозии арматуры – в другом.

.

Низкий ростверк. Подсыпка с подъемом уровня

При выборе варианта с низким ростверком, под него заранее, еще до монтажа элементов опалубки, делается подсыпка. При варианте с высоким ростверком подсыпка не требуется и можно переходить непосредственно к этапу установки опалубочных конструкций.

Чтобы сделать подсыпку необходимо по разметке ростверка вырыть неглубокую (20-25 см) траншею по ширине ростверка.

Дно траншеи тщательно утрамбовывается, засыпается слоем песка (до 10 см) и щебня фракции 3-5 см (10-15 см).

.

Монтаж опалубки верхней части столбов и ростверка

Важно!

Опалубку верхней части столбов, в случае одновременной заливки столбов и ростверка, делают только в варианте с высоким ростверком.

В варианте с низким ростверком в такой опалубке нет необходимости.

В случае же последовательной заливки (сначала столбов, и только затем ростверка) опалубку делают для обоих вариантов, как высокого, так и низкого.

Рекомендуемые параметры опалубки для верхней части столба следующие — ее высота должна составлять приблизительно 20 см, из которых 10 см монтируется с заходом в ростверк, а другие 10 см – с заходом в землю.

Короб может изготавливаться из готовой картонной промышленной опалубки, приобретаемой в специализированных строительных магазинах.

Продается листами по 4 м и легко нарезается на куски требуемой формы монтажным ножом. Опалубку ростверка монтируют из ровной доски, прессованной ОСБ или фанеры.

Последние два варианта предпочтительнее, в связи с тем, что опалубочная конструкция из досок оставляет неровности на бетонной поверхности ростверка.

Эти неровности потребуют дополнительного выравнивания и усложнят дальнейшие работы по утеплению и облицовке ростверка.

Конструкции опалубки высокого и низкого ростверков состоят из боковых стенок и отличаются только наличием дна в первом варианте.

В варианте высокого ростверка дно опалубки, как и остальные ее части, изготавливается из ОСБ или фанерных листов. Ширина дна соответствует параметрам ростверка с учетом толщины стенок фанерной или ОСБ опалубки.

В нижней части конструкции делаются (при помощи электролобзика) отверстия для столбов с соответствующим диаметром. Опалубку столбов ровняют с уровнем дна опалубочных конструкций ростверка.

Для высокого ростверка нижнюю часть опалубки фиксируют подпорками на кирпичах, деревянных подставках или брусках без крепежа. Для низкого ростверка бетон заливается непосредственно на подсыпку.

.

Боковая опалубка ростверка.

Из материалов перечисленных ранее изготавливаются щиты боковых стенок. Высота щитов превышает высоту ростверка приблизительно на 10 см.

В качестве креплений для щитовых стенок используется стандартный деревянный брусок, который с равными промежутками (около 1 м) фиксирует верхнюю часть боковин опалубки.

После окончания сборки опалубки ростверка по внутренним стенкам размечается уровень для заливки.

Применение данной разметки позволит получить более выровненную поверхность при бетонировании. Разметка выполняется от дна опалубки до предполагаемой высоты ростверка.

По этой высоте саморезами фиксируется шпагат или проволока, до уровня которой впоследствии будет производиться заливка.

Высокий ростверк не требует выстилки дна для заливки бетона.

.

Подготовка армирования ростверка (связывание)

Инструкции и схемы по армированию ростверка были изложены в предыдущем разделе статьи.

Основные рекомендации остаются теми же, что и для изготовления каркасной арматуры столба. Все элементы арматуры связываются и загибаются (не варить и не резать категорически).

Обратить внимание!

Как и при армировании столбов, встречаются рекомендации обходиться при монтаже арматуры ростверка не каркасной конструкцией, а просто закладкой горизонтальных прутьев.

Такой вариант крайне нежелателен, по тем же причинам, что и для столбов – отсутствие надлежащей каркасной жесткости конструкций.

.

Монтаж арматуры ростверка под опалубку

Важность этапа заключается в обеспечении требуемой толщины бетонного слоя под каркасом. Для этих целей используют куски кирпича, камня, щебня.

Деревянные бруски в данном случае использовать не рекомендуется. Дополнительная горизонтальная нивелировка под каркасную арматуру ростверка не требуется.

.

Монтаж единой арматуры ростверка и столбов

Проектируемые арматурные выпуски столбов составляют около полуметра. Так же как и в остальных случаях, выпуски загибают и крепят к каркасу ростверка.

Строго регламентированная последовательность на данном этапе отсутствует. Главное, чтобы все элементы конструкции каркаса были тщательно связаны и зафиксированы.

.

Монтаж шпилек крепежа обвязочного бруса и закладок под продухи в опалубке ростверка

При устройстве закладных под продухи можно использовать различные материалы (труба, дощатый короб, пенопластовая коробка и другие подходящие материалы).

Нижний обвязочный брус крепится на поверхности ростверка анкерными шпильками. Существует два варианта крепления.

Первый – закладка резьбовых анкерных шпилек до заливки бетона, и тогда после бетонирования получается выровненный ряд шпилек, готовых к креплению обвязочного бруса.

В брусе по разметке делаются отверстия, через них продеваются шпильки, которые затем при помощи гаек притягивают обвязку к ростверку.

Второй – крепеж обвязочного бруса к ростверку анкерными болтами, не заложенными предварительно в ростверк.

В первом варианте шпильки крепятся к арматуре ростверка любым из возможных способов. Главное обеспечить защиту резьбы шпильки от бетона, чтобы в дальнейшее избежать проблем с ее очисткой.

При выборе второго варианта (крепеж анкерами к застывшему бетону), следующий этап можно пропустить.

.

Бетонирование столбов и ростверка

Заливку бетона производят поэтапно. При каждой заливке слой бетона не превышает 20 см.

Обязательная трамбовка каждого слоя делается с целью удаления пустот, иногда образующихся в слое бетона. С этой же целью простукивают боковые стенки опалубки.

Важным условием является поддержание одинаковой гомогенной консистенции бетонного раствора. Проблема расслоения бетонной смеси возникает при использовании очень жидкого раствора.

Оседание заполнителя и расслоение смеси приводит в таких случаях к значительному снижению прочности конструкции.

Важно!

Легко стекающий бетон непригоден для строительства. Бетон высокой прочности характеризуется густой консистенцией и повышенной жесткостью.

При заливке столбов рекомендуется использовать вибратор, с целью усиления прочности фундамента и предотвращения образования пустот, оголения арматуры или осыпания щебня.

Для заливки низкого ростверка, выполняемой по песчано-щебневой подсыпке, на слой щебня настилается полиэтиленовая пленка.

.

Демонтаж опалубки

Сроки снятия опалубки могут варьировать. И хотя теоретически ее можно снять уже через 3-4 дня, настоятельно рекомендуется выждать одну — две недели, до окончательного высыхания бетонной смеси.

Раннее снятие зачастую приводит к отделению края бетона вместе с деталями опалубки и к оголению щебня в верхней части бетонной поверхности.

При этом требуется проводить дополнительные работы по устранению образовавшихся дефектов.

.

Закладка систем коммуникаций

Норма заглубления коммуникаций при строительстве каркасных домов составляет обычно около 80-100 см. Закладные под коммуникации при заливке фундамента типа ТИСЭ, как правило, не требуются.
Порядок прокладки коммуникаций.

Траншея копается различной глубины, в зависимости от пожеланий застройщика (с необходимостью утепления водопроводных и канализационных труб или без таковой).

В первом случае глубина траншеи на 15-20 см ниже уровня ростверка, во втором — больше глубины промерзания грунта. Дно траншеи тщательно трамбуется с использованием песка.

Наличие строительного мусора крайне нежелательно, дно должно быть ровным и плотным. Это поможет предотвратить деформацию и разрушение труб при трамбовке закрывающего грунта.

Укладка канализационных труб производится с запланированным уклоном в 1см на каждые 10 м. Засыпка труб делается песком или чистым грунтом, чтобы обеспечить качественную трамбовку.

Далее коммуникационные линии отмечаются специальными маркерными лентами, для предотвращения случайного их разрушения.

Для газа – это специальные желтые ленты с маркировкой «газ», для водопровода и канализации можно использовать красно-белую стандартную сигнальную ленту.

Над силовыми электрическими кабелями в соответствии с требованиями безопасности требуется укладка ряда красного кирпича.

.

Ростверк. Нивелирование

По верху ростверка заливается выравнивающая стяжка. Слой раствора должен составлять около 7 см.

Для лучшего сцепления (контакта) раствора с бетонной поверхностью при помощи металлической щетки производят предварительную зачистку верхней части ростверка.

Выравнивающая заливка делается раствором высококачественной цементно-песочной смеси (1 к 2).
Рекомендуемая марка цемента для смеси — М500.

Важно!

Нельзя укладывать обвязочный брус по не выровненному горизонтально ростверку. Неравномерное распределение нагрузки приведет к разрушению (нарушению целостности) обвязки.

Выравнивающая стяжка делается так, чтобы исключить наличия на ней неровностей и перепадов высоты более чем в 5 мм.

В противном случае предстоит еще одно выравнивание перед гидроизоляцией, так как изолирующий слой рубероида настилается на максимально ровную поверхность.

Разрыв между выравниванием ростверка и работами по гидроизоляции составляет обычно не менее 10-12 дней.

.

Работы по гидроизоляции ростверка

Верхняя часть подготовленного выровненного ростверка обеспечивается необходимой гидроизоляцией, для защиты от проникновения грунтовой влаги в бетон.

Это делается до этапа укладки нижней обвязки. Идеальным материалом в данном случае послужит обычный рулонный рубероид без абразивной посыпки.

Заранее подготовленная лента промазывается раскаленным битумом, сверху накладывается рубероид, который припрессовывается тяжелым валиком.

Слой битума и рубероида дублируется.

.

Подготовка под монтаж пола

Если сборка каркаса предусмотрена не сразу, а через определенный промежуток времени после закладки фундамента, то уплотнение грунта в периметре дома проводится одновременно с окончанием работ по заливке. Это даст время для естественного уплотнения грунта до начала сборки.

Настоятельно рекомендуется заводить коммуникации в периметр дома до того как грунт будет уплотнен. Это впоследствии облегчит проведение дальнейших работ.

Необязательно, но рекомендуется заливать фундамент под опоры лагов одновременно бетонной фундаментной лентой.

Это приводит к значительной экономии времени и сил. Возможен также вариант с закладкой фундамента отдельно под каждый столбик.

.

Завершение этапа закладки фундамента

При скрупулезном выполнении всех перечисленных в статье этапов в итоге получаем завершенный фундамент в виде армированных столбов и ростверка, в котором уже предусмотрены продухи.

Все коммуникации ограничены периметром ростверка (предварительно заведены в него). Ростверк горизонтально нивелирован и снабжен гидроизоляцией.

Анкерные шпильки для крепления обвязочного бруса, в случае, когда они закладываются во время этапа бетонирования, уже готовы и выступают из ростверка.