Доброго времени суток дорогие читатели!

Забор из кирпича достаточно дорогое удовольствие, по этому его чаще всего ставят только с фасадной стороны дома.

Если кирпичный забор будет огораживать участок с нескольких сторон, то его стоимость может легко перевалить стоимость коробки дома.

В этой статье Вы узнаете:

— Как правильно заложить фундамент под кирпичный забор.

— Какие необходимо делать закладные для ворот и калитки.

— Как защемить столбы для ворот правильно.

— Какое оборудование необходимо подключать к забору.

.

.

1) Фундамент для забора из кирпича.

.

Глубину заложения фундамента под кирпичный забор, желательно делать точно такую же как и под дом.

Ошибочно застройщики предполагают, что мол забор на много легче, чем дом и фундамент для забора не нужно делать на такую же глубину как дом, достаточно заглубиться по колено.

Сроки службы кирпичного забора начинаются от 50 лет, как и капитальное строительство кирпичного дома.

Если сделать фундамент для кирпичного забора по колено, то вряд ли он простоит 50 лет без деформации и частичного разрушения (за исключением ели забор будет находится в очень благоприятной среде: нет мороза, грунтовые воды далеко, фундамент защищен от осадков, хороший грунт к примеру скалистый и тому подобное).

Учитываю тот факт, что стоимость забора из кирпича может превысить стоимости коробки дома, то согласитесь глупо рисковать качеством такой дорогой ограждающей конструкции.

Есть много способов как легко сэкономить на строительстве без ущерба для качества, по этому не будем экономить на «спичках», а сделаем все как положено.

И так на данном участке где мы будем строить забор грунтовые воды залегают на глубине 1800 мм — это достаточно высоко (то есть это плохо). Выше лежащий грунт будет напитываться влагой и при минусовой температуре будет действовать морозное пучение.

Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет 1200 мм.

Грунт состоит из:

— Верхний слой чернозем, приблизительно 800 мм.

— Ниже глупая глина, с небольшим количеством мела.

Размечаем где будет находиться забор, это указано в генплане. Натягиваем шнур не высоко от земли и просыпаем песком по шнуру, что бы получилась линия. Затем шнур снимаем и приступаем к земляным работам.

Надо было копать экскаватором с более узким ковшом, но так как подходящего ковша не было пришлось копать ковшом шириной 730 мм. Плюс экскаватор старый, выкопал траншею не очень ровно.

Глубина траншеи 800 мм, затем грунт насыпется еще и общая глубина подошвы фундамента будет находится на глубине 1200 мм (такой же как и у дома).

Натягиваем шнур по направлению, подравниваем траншею и подчищаем грунт лопатами. Подсыпаем песчаную подушку толщиной 50 мм (подготовка), под будущий фундамент забора.

Чтобы не было перерасхода бетона ставим опалубку с одной стороны, укладываем каркас в траншею и выставляем его на кирпичи.

Важно что бы арматура каркаса не касалась песчаной подушки, а находилась полностью в бетоне. Если арматура будет касаться бетона, то она быстро сгниет.

Для каркаса мы использовали четыре жилы рабочей арматуры диаметром 12 мм. Поперечную арматуру для каркаса использовали 10 мм. Для фундамента сделали бетон марки 100.

Размечаем где у нас будут находиться столбы и пока бетон свежий вставляем обрезки арматуры. В том месте где будет стоять кирпичный столб втыкаем по четыре куска арматуры.

Особое внимание необходимо обратить как правильно сделать фундамент под воротами и калиткой. Ворота у нас будут распашные не тяжелые из пустотелого квадрата. Ширина ворот 4500 мм, ширина калитки 1200 мм в чистоте.

Для ворот необходимо установить в бетон швеллера 160 мм сваренные друг с другом в виде «короба». Для калитки мы использовали два уголка 100 мм и тоже сварили их в виде «короба». Короба выставляем с помощью отвеса и закрепляем с помощью арматуры, чтобы короба не падали.

Под калиткой и воротами необходимо установить ферму и приварить низ коробов из швеллера к ферме.

Ферму сделали из обычного уголка, ширина полки — 50 мм.

Ставим вторую ферму под воротами и привариваем ее к коробам из швеллера.

Нижние концы столбов должны быть жестко защемлены.

К примеру: строили забор из кирпича, но фундамент делали не мы, так как заказчик решил сэкономить. Всю процедуру (описанную выше) про защемления столбов в бетоне, мы объяснили заранее заказчику.

Заказчик не прислушался к нашим советам и не стал закладывать под воротами ферму. Просто кинул каркас и залил бетон. Мы построили забор из кирпича. Фирма установила ворота.

Через какое-то время створки ворот стали «гулять» сами собой. Заказчику приходится постоянно подтачивать дырку для замка, так как створки между собой постоянно смещаются. 

Бетон выше земли мы обычно подравниваем забутовочным кирпичом. Так же с помощью забутовочного кирпича мы добираем нужную высоту» ноля». Другими словами между фундаментом и цоколем, выше грунта мы строим забутовочный кирпич.

На строй площадке не оказалось хорошего забутовочного кирпича, который можно положить под цоколь забора в агрессивную среду. Заказчик решил вместо забутовочного кирпича залить еще бетона, высотой около 400 мм.

Довязываем арматуру, там где будут стоять столбы,

кидаем горизонтально две жилы арматуры (диаметром 10 мм) в бетонный пояс.

Ставим вертикальную опалубку на фундамент забора с двух сторон высотой 400 мм и заливаем бетоном.

Бетон нужно заливать по горизонту, так как выше будем строить цоколь забора из лицевого кирпича.

Нюанс: под воротами и калиткой бетон должен быть чуть-чуть ниже, чтобы он не мешал в дальнейшем отделочному покрытию, к примеру ФЭМу.

.

.

2) Строим кирпичные столбы.

.

Довязываем арматуру, кладем горизонтальную гидроизоляцию (рубероид) и строим кирпичный столб.

Для столбов используем фасонный лицевой кирпич с одним круглым углом и прямой кирпич темного цвета. перевязка столба осуществляется за счет кладочной сетки. Кирпич фирмы клин-керам, марка 350.

Через каждые четыре ряда выпускаем кладочную сетку, для перевязки столбов с полотном забора.

Высота всех столбов 35 рядов кирпича, то есть 2520 мм (вместе с шапками).

.

.

Кирпичные столбы с заморочками

Самые проблематичные кирпичные столбы — это столбы для ворот и калитки, так как на них цепляется оборудование, закладные и куча проводов. Ниже рассмотрим по подробнее.

.

а) Первый cтолб для калитки на котором будут находиться навесы.

На том столбе на котором будут находиться петли для калитки необходимо заложить гофру для провода, который будет запитывать электро замок.

Выше гофры необходимо заложить две закладных, к которым будут привариваться прямоугольный полый квадрат, а к нему навесы для калитки.

.

б) Второй кирпичный столб для притворной планки и одной створки ворот.

На втором кирпичном столбе у нас будут три гильзы из металлопластиковой трубы (вместо гофры), диаметром 3/4; пять закладных для притворной планки сделанных из квадрата 10 на 10 мм; две закладных для створки ворот.

Так же на кирпичном столбе будет находиться одна ниша для электродвигателя, который будет открывать одну створку ворот от пульта дистанционного управления.

Через гильзы будут затягиваться провода:

— Один провод пойдет на домофон,

— второй провод на фото элемент, который срабатывает для автоматического закрывания ворот,

— третий провод пойдет в нишу для электро двигателя.

 Домофон обычно вешают на столб на высоту 1500 мм от уровня чистого покрытия. Фото элемент цепляется на столб на высоту приблизительно высоты колена (500 — 600 мм).

Ниши для электро двигателей сделали только по тому, что створки ворот будут находиться по середине столбов. Что бы не делать ниши в столбах, тогда необходимо створки ворот смещать во внутрь участка (ближе к дому) по краю столбов.

Высоту ниши мы сделали по чертежу. Она привязана к рисунки створок ворот. В нишу мы вложили два листа металла толщиной 8 мм.

Один лис приварили вертикально к коробу из швеллеров, на нем будет крепиться электро двигатель. Второй лист в нише приварили горизонтально для опоры кирпичной кладки.

Итак второй столб у нас получился с:

— Пять закладных для притворной планки калитки,

— Две закладных для створки ворот,

— Три гильзы для проводов,

— Одна ниша для электродвигателя (смотрим фото ниже).

.

в) Третий кирпичный столб для второй створки ворот.

На третьем столбе две закладные для второй створки ворот, ниша под второй электродвигатель, четыре гильзы под провода для:

— Второго фото элемента,

— Для ниши под электро двигатель,

— Для сигнальной лампы,

— Для подачи питания шита (пульта) управления (воротами, калиткой).

.

.

3) Цоколь для забора.

.

Раскатываем рубероид (горизонтальная гидроизоляция) и строим цоколь из лицевого кирпича с двух сторон. Толщина цоколя 430 мм.

Цоколь делаем из более темного кирпича и утапливаем его относительно столбов на 40 мм. Во внутрь цоколя кладем забутовочный кирпич.

Высота цоколя пять рядов, плюс карниз — один ряд фасонного кирпича (с одним круглым углом) на ребро, это около 480 мм.

Обратите внимание, что горизонтальные швы на цоколе не совпадают со швами на столбе. Это надо для того, чтобы выше полотно забора совпадало со швами на столбе.

Перебитые швы появляются из-за кирпича на ребро, который завершает цоколь. Далее, выше все горизонтальные швы совпадают и кладочная сетка нормально перевязывает столбы с полотном забора.

Фасонный кирпич на ребро, мы выпускаем вперед на 10 мм. Это придаст не много объема.

.

.

4) Полотно забора

.

Накрываем цоколь забора куском пленки, чтобы не запачкать фасонный кирпич и утапливаем полотно забора на 80 мм относительно столбов.

Толщина полотна получается 350 мм. Полотно строим с двух сторон, а в середину укладываем забутовочный кирпич на ребро.

Завершаем полотно забора вторым карнизом из фасонного кирпича на ребро. Карниз напускаем на 40 мм от полотна.

Высота полотна забора составляет 2122 мм от лицевого покрытия. Получается столб выше полотна забора на 398 мм.

.

.

5) Шапки на столбах

.

Разновидностей шапок для кирпичных столбов забора существует несколько десятков. Заказчику понравился вариант с тремя напущенными кирпичами:

.

.

6) Накрываем забор металлом

.

Любую кирпичную кладку необходимо защищать от осадков. Забор и шапки накрываем металлом, такого же цвета как и на доме — темно коричневого.

Если забор не накрыть металлом, то он скоро потребует ремонта.

.

.

7) Отмостка

.

Так же необходимо защитить фундамент забора от затекания осадков с помощью отмостки с двух сторон. Сильно широкую отмостку делать не обязательно, вполне достаточно 800 — 1000 мм.

Обычно отмоску покрывают  тем же лицевым покрытием, что и дорожки возле дома.

.

Вывод

Получился хороший, качественный забор из кирпича. Если бы я строил этот забор для себя, то я бы сделал не большие изменения, а именно:

— Вместо распашных ворот, сделал бы откатные в бок. В нашем примере все позволяло сделать откатные ворота.

— Сделал бы ворота на заборе на против въезда в гараж. В нашем примере они смещены в сторону на 5500 мм.

— Полотно забора разбавил бы каким нибудь пестреньким узором из кирпича.