Как построить забор из кирпича.Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим забор из кирпича так, чтобы он не развалился и выдержал вес ворот.

В этой статье вы узнаете:

- Как правильно сделать фундамент для забора с распашными воротами.

- Как сделать гидроизоляцию кирпичной кладки в заборе, чтобы она не замокала.

- Как сделать прочные столбы в заборе.

- Какое необходимо учесть оборудование при строительстве забора.

- Почему у многих затекает вода на заборе сверху и многое другое.

Обычно кирпичный забор строим только со стороны фасада дома, так как кирпичный забор достаточно дорогое удовольствие.

.

.

1) Фундамент для кирпичного забора.

.

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно).

Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь.

Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

Фундамент под кирпичный забор.

 В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху.

Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое.

То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье.

В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой “коробом”.

Швеллер в столбе.

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот.

Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки).

Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Привариваем калитку  и ворота к столбу.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Притворная планка.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко “защемить”. Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов  и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора  сделали из уголка (50 мм).

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

- Мы выкопали траншею для фундамента .

- Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

- Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

- Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

- В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

- В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

-  В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 – 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба.  Самый простой вариант – в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять – шесть ведер щебенки).

.

.

2) Подбираем внешний вид забора.

.

Чаще всего цвет цоколя на заборе такой же, как и на доме. Полотно и столбы забора тоже обычно делаем из тех же материалов, что и дом. Для того, чтобы дом не сливался с забором, делаем его с небольшими изменениями и вариациями.

Внешний вид забора.

Внешний вид забора.

Высотой забор желательно делать такой, чтобы он не загораживал дом. Приблизительная высота забора от 2,2 м до 3 м.

.

.

 2) Цоколь для забора.

.

При теплой погоде бетону в траншее достаточно постоять пару дней и можно строить цоколь.

Так как участок у нас имеет небольшой перепад, то можно немного сэкономить. В том месте, где грунт выше, кладем забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно видно не будет, так как он будет засыпан землей.

Для данного забора при строительстве цоколя мы использовали рваный кирпич фагот “американец” – это не очень хороший вариант (лучше использовать клинкерам).

Цоколь для забора.

Столбы в заборе толщиной в два кирпича (510 мм). Толщина полотна забора в кирпич (250 мм), то есть лицевой кирпич с двух сторон. Так как кирпич для цоколя американец тонкий (шириной 80 мм), то между ним образуется пазуха, которую лучше всего залить бетоном. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

 Заливаем цоколь бетоном.

 

.

.

2) Гидроизоляция.

.

Для гидроизоляции лучше всего использовать акваизол (в один слой) или обычный рубероид (в два слоя). Самый лучший вариант укладывать гидроизоляцию в двух местах. Первый слой мы раскатываем гидроизоляцию по бетону, чтобы влага с земли по бетону не поднялась в кирпичный забор.

На какой высоте необходимо заложить первый слой гидроизоляции? Чуть – чуть ниже лицевого покрытия, чтобы не торчал.

Второй слой раскатываем акваизол по цоколю. Это необходимо,чтобы влага из цоколя не поднялась выше.

Гидроизоляция цоколя.

Откуда взяться влаге в цоколе?

- При обильном дожде, цоколь напитается влагой.

- При таянии сугробов возле цоколя влага впитывается в цоколь, так как сугробы выше первого слоя гидроизоляции.

.

.

3) Столбы забора.

.

Высота столбов 2,65 м.  Сечение столбов забора 510 мм на 510 мм (в два кирпича). Лицевой кирпич для столба – клинкерам (керамейя), эконом класс, желтого цвета, на сегодняшний день один из лучших материалов. Вставка в центре столба из того же материала, что и цоколь.

Кладка кирпичных столбов забора.

Чтобы столб был прочный, в него необходимо заложить каркас и залить бетоном. Каркас сделали из ребристой арматуры диаметром 12 мм. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

Трубы и квадраты внутри столбов никогда не закладываем, так как каркас из ребристой арматуры – это самый лучший вариант.

Для облегчения работы, в тех местах, где полотно забора будет прилегать к столбу, половинок (в столбе) не вставляли.

Кирпичная кладка столба без перевязки.

Для перевязки кирпича использовали кладочную сетку толщиной 3 мм, очко 100 мм. Перевязка столба сеткой через каждые 4 ряда. Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой.

Перевязка кирпича сеткой.

В столбах для ворот находится швеллер (160 мм) сваренный коробом. Для перевязки фагота с клинкерамом тоже используем кладочную сетку. Этот столб со швеллером тоже заливаем бетоном.

Швеллер в столбе.

Нюанс: во внутрь короба (швеллера) тоже необходимо залить бетон. Это необходимо для того, чтобы швеллер не ржавел.

К швеллерам привариваются закладные, а к закладным ворота.

.

.

4) Закладные для ворот и оборудования.

.

Ширина распашных ворот – 4330 мм. Ширина калитки – 1250 мм.

При строительстве забора необходимо учесть закладные для ворот, калитки и в данном случае для двигателей, которые будут открывать створки ворот. Закладные делаем для ворот и калитки размером 80 мм на 80 мм (пятачок который виден), заподлицо с кирпичной кладкой.

Закладные для ворот.

Для одной створки ворот мы сделали три закладные (всего 6 закладных). Для калитки вполне достаточно две закладные с одной стороны столба и две с другой. Для двигателей сделали всего две закладные: одна на одном столбе, а другая на другом.

Пятачок закладной приваривается к швеллеру с помощью уголка (шириной уголок 50 мм). Закладную для двигателя сделали чуть побольше – 80 мм на 150 мм. Уголок с закладной необходимо тщательно обмазать раствором со всех сторон.

Непонятные белые шланги на фото ниже – это гильза из металлопластиковой трубы (3/4) в нее будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.

Гильзы в столбе.

Гильзы в столбе.

Еще необходимо заложить гильзу для электро-замка и домофона. Если к вам придет гость, то с помощью домофона позвонит к вам в дом. В домофоне встроена камера, через которую вы увидите пришедшего человека. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку.

.

.

4) Полотно забора.

.

Высота полотна забора 2,3 м. Полотно забора выложили из тех же материалов, что и столбы: клин – керам (керамейя) и вставки из рваного фагота (американец), серого цвета.

Полотно забора.

Толщина стены полотна в кирпич и для перевязки его между собой мы использовали кладочную сетку (толщиной 3 мм, очко 10 мм). Закладываем сетку через каждые четыре ряда кирпича.

Системы перевязки кирпичной кладки.

Чтобы качественно перевязать столбы забора с полотном, мы использовали гладкую арматуру, диаметром 6 мм, через каждые четыре ряда.

Перевязка столбов с полотном арматурой.

Арматуру (6 мм) согнули в виде прямоугольника размером 150 мм на 800 мм и уложили сразу на две стороны полотна.

Арматура торчит с двух сторон столба для перевязки с полотном.

.

.

6) Отмостка для кирпичного забора.

.

Желательно защитить фундамент кирпичного забора от замокания с помощью отмоски. Вы спросите зачем нужна отмостка для забора?

Дело в том, что если вода (осадки) затечет под фундамент забора, то во первых:

- Основание грунта на который опирается подошва фундамента будет раскисать.

Во вторых:

Мороз может подорвать фундамент забора. Напитавшийся влагой грунт при морозе расширяется.

Так как в данном случае глубина заложения фундамента забора выше промерзания грунта но 400 мм. Фундамент забора заложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта 1200 мм. По этому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки:

Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм у края, а возле цоколя 150 мм.

Размечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем если необходимо лишний грунт. Делаем песчаную подготовку 50 мм, и проливаем водой:

Подготовка для отмоски.

Проливаем песчаную подушку водой и выставляем опалубку. Вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм, очко сетки 250 мм, выставляем сетку чуть выше песка и заливаем бетоном:

Отмостка для забора.

.

.

7) Шапки на столбах забора.

.

Разновидностей шапок для столбов забора существует огромное количество. В данном случае мы сделали распушку три ряда. Каждый ряд напустили всего на один сантиметр, чтобы снизу не видно было дырок в дырчатом кирпиче.

Шапка на столбе забора.

.

.

8 Накрытие забора.

.

Всего лишь у единиц забор накрыт правильно – чтобы не намокал.

Лучше всего накрыть полотно забора и шапки металлом. Важный момент: накрытие должно быть таким, чтобы вода не затекла с него на кирпичную кладку. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет “слезник” шириной 30 – 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю.

Если использовать бетонные накрытия для забора, то по ним очень часто вода затекает на кирпичную кладку, а это не очень хорошо.

.

Вывод:

Сегодня вы узнали в статье как построить кирпичный забор и много полезной информации, которая поможет вам избежать некоторых ошибок! Так как построить кирпичный забор достаточно дорого, необходимо соблюдать все вышеизложенные рекомендации, чтобы не пришлось его переделывать.

Комментарии Вконтакте:




Комментарии Facebook:


  25 Ответов в “Кирпичный забор”

  1. Интересная статья. На с чет гидроизоляции и фундамента. Почему ни чего не написано про песочную подушку между землей и фундаментом, про гидроизоляцию боков будущего фундамента, прокладки дренажной трубы в песчаной подушке.
    В ближайшее время собираюсь делать забор. Ищу бригаду. Воспользуюсь вашими услугами.

  2. Добрый день скажите пожалуйста, а почему в промежуточные столбы для армирование заложена арматура, а не профильная труба? Очень многое Попов по этому поводу. Спасибо.

  3. По моим наблюдениям, очень сложно со вкусом подобрать вариант кирпичного забора. Обычно он смотрится тяжеловесно и претенциозно. :scratch:

  4. Здравствуй, Алексей. Собрался строить забор из кирпича. Незнаю с чего начать и как сделать расчеты. Несколько дней просматривал интернет и наконец попалась твоя статья, в которой подробно все описывается. Прочитал твою статью и есть несколько вопросов к тебе.
    1. почему нежелательно использовать на столбы трубы и квадрат?
    2. как правильно рассчитать расстояние между столбами при заливке фундамента, чтобы первый ряд в простенке пролез целиком (например, чтобы ненадо было скалывать 1/3 или 1/4 киртича)? То, что прийдется раскалывать 1/2 кирпича для обвязки второго ряда- это я понимаю. Но как рассчитать расстояние первого ряда между столбами?
    3. как сделать расчеты фундамента? Забор планирую сделать высотой 4м. Хотелось бы простенок сделать в полкирпича, столбы в 1,5. Столбы скорее всего прийдется делать на расстоянии от 3 до 4м. Почва у меня очень плохая т.е. глина, причем сырая глина с водой. Пробовал забуриться на 3,5м., в другом месте на 4,5м.- одна сплошная глина. Участок у меня в низине (заболочен), с трех сторон гора. Поэтому, зимой, при заморозках почву выдавливает. Фундамент планирую сделать поглубже, чтобы отсеч дождевую и весеннюю воду, чтобы дом и погреб не топило. Подскажи, какой нужен фундамент, чтобы забор не завалился и через какое расстояние необходимо сделать столбы.
    Заранее спасибо.

  5. Здравствуйте. Ищу профессионалов для постройки ворот и калитки для частного домовладения. Может подскажите где их найти? Заранее -благодарен…

  6. Скажите, какой кирпич нужно использовать при строительстве забора, полнотелый или пустотелый? Мне нужен темно коричневый тон, таких мало(либо оч дорого)

    • Здравствуйте Анна!
      Для забора лучше всего использовать полнотелый кислотоупорный кирпич. Так же хороший кирпич фурмы керамейя (клин-керам) пустотелый.

  7. Добрый вечер Алексей. Статья ваша очень ХОРОШАЯ вовремя наткнулся в инете.В апреле весной мне предстоит это испытать на своем участке.Вопрос у меня такой: можно ли использовать вместо металической сетки 6мм. стеклопластиковую компазитную арматуру 8мм.? Заранее благодарен.

    • Здравствуйте Григорий!
      Мы ни разу не использовали стеклопластиковую компазитную арматуру.
      Не могу ни чего порекомендовать

  8. Здравствуйте Алексей! У меня вопрос такой если между столбами будет профиль фундамент тоже нужно делать на одной глубене со столбами или же можно сантиметров на 40 углубиться?

  9. Спасибо.Очень познавательно

  10. Арматуру Вы закладываете приличного диаметра, а вот по поводу её анкеровки в фундамент при предложенных решениях есть большие сомнения.

  11. Алексей, здравствуйте! Замечательная статья! Спасибо! Может быть подскажете ответ на один вопрос. Проектирую комбинированный забор – кирпичные столбы, между которыми устанавливаются металлические ажурные сварные секции. Фундамент только под кирпичными столбами. Цоколя вдоль забора нет. Вопрос в том, каким образом крепить эти сварные секции к столбам? Нужно ли в эти столбы также вставлять арматурную сетку или можно сделать их цельными из кирпича?
    Заранее спасибо!

    • Здравствуйте Ольга!

      1) Сварные секции к кирпичным столбам необходимо приваривать к закладным. Чаще всего в качестве закладных (для легких секций) используем обычный уголок 50 мм.
      2) Нужно вставлять арматуру (каркас) в кирпичные столбы и заливать бетоном.

  12. Спасибо ,всё понятно!Весной надо делать.Только вопрос.Стоимость кладки?

    • Построить одну лицевую кирпичину около 0,4 $. Плюс накидывается сверху на 1 метр погонный кирпичного столба 8,8 $.

  13. АЛЕКСЕЙ! ВОПРОС К ВАМ, А ДЛЯ ЧЕГО ЗАБОР ДЕЛАТЬ В КИРПИЧ? НЕЛЬЗЯ В ПОЛ-КИРПИЧА? ВЕДЬ ЭКОНОМИЯ В ДВА РАЗА. С УВАЖЕНИЕМ СЕРГЕЙ.

    • Здравствуйте Сергей!

      Хороший вопрос. Забор в этой статье сделан из кирпича клинкерам (кераммейя), он имеет две лицевых стороны тычек и ложок. Если сделать полотно забора в пол кирпича то с одной стороны будет лицевая часть (ложок), а с другой не очень, тыльная сторона не ровная, имеет надпись фирмы производителя кирпича, имеет сколы и тому подобное.

      Если использовать другой лицевой кирпич, который имеет четыре лицевых стороны (два ложка и два тычка) к примеру фагот (не очень хороший вариант) или белый силикатный кирпич, то конечно лучше и дешевле делать полотно забора в пол кирпича.

      Резюме: строили и так и так. Себе бы я конечно построил полотно забора (между столбами) в пол кирпича, который имеет с двух сторон лицевую поверхность.

  14. Я очень сожалею, что не читаль эту сатью 45 дей назад. Потому-что нанял работников и построил забор. Я не строитель, поэтому полностю доверил рабочим. А они столбы для ворот пдняли без армировки. Когда встаили вороту, швеллер нагнулся. После этого переделали. Сам сомневаюсь.

  15. В очередной раз респект. Отличные статьи и эта не исключение. Читаю, просто с удовольствием. И даже не потому, что тоже имею отношение к строительству, а просто из-за того, что Вы любите свое дело. Это чувствуется

  16. Отличная статья . Как раз сейчас мне нужная Спасибо !

  17. Алексей, я читаю вашу рассылку с первого выпуска и восхищаюсь качественным материалом, который Вы выкладываете. Просто Супер! Больше сказать нечего!!!

  18. Большое спасибо . Мне очень нравятся ваши рассылки . Только я подумал как переделать забор и тут же получил ответ. Все статьи читаю с удовольствием и думаю что многое мне будет нужно для благоустройства своего дома.

    admin. Всегда пожалуйста.

  19. Офигеть как красиво- великолепный забор и прекрасная статья! Молодец Алексей, все очень хорошо объяснил.

    admin. Большое спасибо Михаил!

 Оставить комментарий

(требуется)

(требуется)

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 
 
© 2012 СТРОИМ ДОМ
 

Все права защищены. Copyright © 2012 - 2015. Копирование всех материалов (текста и фото) с сайта stroyimdom.com возможно только при наличии обратной активной ссылки!

 

Вся информация на сайте stroyimdom.com является ознакомительной. При строительстве (ремонте) необходимо учитывать характер и особенности местности, свойства материалов и многие другие факторы. Во избежании негативных последствий пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. Авторы статей размещенных на сайте stroyimdom.com не несут ответственности за изложенные материалы.