Фундамент под жилой дом.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Фундамент — основа вашего дома. Каким вы сделаете фундамент, таким и будет ваш дом. Если вы не правильно рассчитаете фундамент для дома, то соответственно он долго стоять не будет.

В этой статье вы найдете нужную информацию о фундаментах:

— как правильно сделать фундамент под дом,

— на какую глубину его заложить,

— как рассчитать ширину подошвы фундамента,

— какую нагрузку может выдержать фундамент от здания и многое другое.

ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ ВЫ НАЙДЕТЕ В КОНЦЕ СТАТЬИ.

Самые распространенные фундаменты: ленточные, столбчатые, плитные и их производные.

Цель любого фундамента — выдерживать нагрузку от здания или сооружения, распределять ее и передавать нагрузку на основание (грунт).

Если грунт не выдерживает нагрузку от здания (болотистая местность), то перед началом строительства фундамента, можно сделать частичную замену грунта на более прочный, к примеру, засыпать граншлаком, (который со временем превращается в бетон), или использовать сваи.

Выбор того или иного фундамента в основном зависит от вида грунта и от глубины залегания грунтовых вод.

Подошва фундамента — это нижняя плоскость фундамента, которая опирается на грунт.

Глубина заложения фундамента — определяется как расстояние от поверхности земли (грунта), до подошвы фундамента. В основном глубина заложения фундамента зависит от двух факторов: уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Если все нюансы и тонкости при заложении фундамента учтены, то это отразится на долговечности вышестоящего здания!

Помните, что затраты на заложение фундамента составляют от 15 до 25% и более, в зависимости от вида грунта, его промерзания и глубины грунтовых вод.

Если сэкономить на фундаменте не там где надо, то его переделывание и устранение ошибок будет очень затратно, а в некоторых случаях (как показывает практика) невозможно!

.

.

1) Подготовительные работы. Разметка фундамента.

Подготавливаем участок в том месте, где будет стоять будущий дом. Очищаем участок от кустов, деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно снять и перевести в то место, где она не будет мешать.

Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затопляли строительную площадку.

Разметку фундамента начинают с разбивки плана дома в натуре. В проекте (на генплане) обычно указано к чему необходимо привязать дом. Чаще всего дом привязывают к дороге или к соседним зданиям.

В первую очередь размечаем, где будут находиться наружные стены дома. Для разметки лучше всего использовать деревянные или металлические колышки и капроновый шнур.

Итак: размечаем контур здания и забиваем по углам колышки.

Потом необходимо сделать обноску вокруг будущего здания. Обноска невероятно облегчают строительство на ранних стадиях! Если вы не хотите ее ставить, то можете не ставить, вы все равно сделаете все правильно. Но, как показывает практика, обноска значительно экономят время при дальнейшем заложении фундамента и строительстве цоколя.

Обноска — это два колышка к которым прибита ребром доска.

обноска фундамента

Для удобства забиваем обноску на расстоянии от края будущего котлована, на расстоянии от 2 до 5 м. С таким расчетом,  чтобы обноска не мешала работе тяжелой техники:

— экскаватору, который будет копать котлован,

— монтажному крану, который будет монтировать фундаментные блоки и плиты.

— нормальный подъезд миксера и тому подобное.

Иногда обноску делают сплошную — по всему периметру дома, но это не совсем удобно. Самый лучший вариант сделать обноску из небольших элементов похожих на маленькую скамеечку.

Обноску обычно располагают таким образом, чтобы на ней можно было отметить все оси.

Высота обноски — чаще всего делаем выше грунта на 500 — 600 мм. Можно сделать и повыше, к примеру на 100 — 150 мм выше будущего пола первого этажа.

Далее в доски обносок забиваем гвозди и натягиваем капроновый шнур (или тонкую проволоку) по осям стен здания.

Правильная разметка фундамента

Некоторые пренебрегают осями и используют за основу края наружных стен здания (или капитальных стен). Делать так не рекомендую, так как можно легко ошибиться.

Если будете все размечать от ОСЕЙ, то никогда не ошибетесь.

Когда оси пересекаются между собой образуется  прямой угол (90 градусов). Если пренебречь прямым углом, то получится кривой дом. Это вылезет при устройстве кровли и полов. Визуально можно заметить, что дом построен не ровно (без прямого угла), в первую очередь это видно на кровле дома!

Как сделать легко прямой угол — для проверки углов, можно использовать «Египетский треугольник». От пересечения осей откладываем в одну сторону 3 м и в другую сторону от пересечения осей (перпендикулярно) откладывают 4 м (можно привязать узелок или кусочек проволоки). После этого соединяют первый и последний узлы рулеткой, должно получиться 5 м (квадрат гипотенузы).

Если тяжело проверить прямой угол, то самый лучший вариант померить диагонали. Диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

Планировка площадки — желательно «отстрелять» площадку с помощью нивелира и узнать самую низкую и самую высокую точки (планировка площадки) и принять одну из отметок за исходную. Благодаря планировки площадки вы узнаете в каком месте необходимо больше копать, а в каком меньше.

Если нет нивелира, то можно использовать обычный гидроуровень (тонкая, прозрачная шланга, наполненная водой). На доске обноски делаем отметку карандашом (или забиваем гвоздь) и переносим эту отметку с помощью гидроуровня на другие обноски. В результате получается по периметру горизонтальная плоскость от которой можно отмерять глубину котлована или траншеи.

Когда мы будем отмерять глубину котлована (или траншеи) от горизонтальной плоскости, то и сам котлован внизу будет иметь ровную (горизонтальную) поверхность. Другими словами низ котлована будет ровный.

Итак: от осей откладываем параллельно с двух сторон края будущего фундамента. Натягиваем два капроновых шнура по краям фундамента и переносим на грунт с помощью обычного песка. То есть посыпаем руками песок прямо на капроновый шнур и на земле (на грунте) вырисовывается контур наружного и внутреннего края фундамента.

Затем сматываем капроновые шнуры, чтобы не мешали копать.

Полностью обноски убирают только после того, когда строители построят цоколь дома.

.

.

2) Земляные работы.

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных, не сыпучих, грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи не глубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента) и они используются вместо опалубки.

Траншея для фундамента.

 

Глубина траншеи без опалубки:

— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в гравелистых и песчаных грунтах — 1 м.

— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в супесях — 1,25 м.

— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в глинах и суглинках — 1,5 м.

 Если необходимо выкопать траншею глубже тех размеров, которые указаны выше, тогда необходимо дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи или копать траншеи с откосами.  

Укрепление траншеи.

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками лучше всех устойчивы к обрушению стенок грунта. Даже в более агрессивной среде, когда уровень грунтовых вод высокий, стенки ям круглой формы более устойчивы к обрушению.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защитить от стока поверхностных вод. Если в траншеи (ямы) стекает вода с участка, то основание раскисает, разжижается и теряет несущую способность.

Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное.

Чтобы откосы траншеи не обваливались и основание не раскисало от атмосферных осадков, необходимо сразу же после выкапывания грунта закладывать фундамент. То есть, если выкопали траншею, то сразу необходимо делать фундамент.

Иногда выкапываем траншеи под половину дома. Заливаем ростверк, монтируем блоки выше уровня земли и засыпаем пазухи между блоками. Затем выкапываем вторую (оставшуюся) половину траншей и доделываем фундамент полностью. Этот способ применяем когда необходимо построить большой дом на маленьком участке.

Так как участок маленький, а будущий дом большой, то землю просто физически некуда деть!

Если вы выкопали траншею (котлован) и решили не сразу закладывать фундамент, а через какое — то время, то лучше всего полностью не докапывать траншею до проектных отметок на 10 — 15 сантиметров. Этот не докопанный грунт защитит дно траншеи от размокания и раскисания несущего грунта (во время осадков).

Непосредственно перед заложением фундамента, не докопанный грунт подчищается на нужные отметки.

Ни в коем случае нельзя досыпать обратно в траншею выкопанный грунт (в места случайного перебора)! Если грунт досыпать, то получиться в этом месте насыпной грунт. Из-за того, что досыпали в траншею грунт, будет неравномерная усадка фундамента и дом может лопнуть. 

В местах случайного перебора грунта, яму можно засыпать песком (не более 100 мм), щебенкой, гравием и хорошо уплотнить. Так же в местах перебора грунта, яму в траншее можно заложить кирпичной кладкой или залить бетоном (самый лучший вариант).

.

.

3) Глубина заложения фундаментов.

Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше. Застройщики полагают, что если подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта это обеспечит надежную эксплуатацию фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находиться ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако, не стоит забывать про боковое касательное морозное пучение грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента.

Боковое касательное морозное пучение грунта, может вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и тому подобное).

Для того чтобы избежать разрушения фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) на пучинистых грунтах, нужно не только заложить фундамент под жилой дом ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Для этого можно утеплить отмостку карамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же вы не будете делать утепленную отмостку, тогда можно связать стены фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю часть между собой.

Можно и не использовать металлический каркас, тогда стены фундамента необходимо выкладывать снизу широкие, а к верху постепенно сужающиеся. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Столбчато ленточный фундамент.

Рисунок 3.1 Ленточные и столбчатые фундаменты, в пучинистых грунтах.

1- наклонные стены бутовой кладки; 2 — кладка из забутовочного кирпича; 3 — сердечник сделанный из железобетона; 4 — бетон; 5 — будущий цоколь; 6 — обратная засыпка грунтом; 7 — плита ж/б, опорная; 8 — плита бетонная; 9 — арматура; У.П.Г. — уровень промерзания грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо брать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, насколько крутой откос и тому подобное) и поэтому его достаточно сложно рассчитать.

Самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе — ленточный, потому что он жестко связан между собой в поперечном направлении и продольном.

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

 

Для определения глубины заложения фундамента необходимо знать три основных показателя:

1) Уровень промерзания грунта.

2) Высоту грунтовых вод.

3) Состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами — уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находиться близко к уровню промерзания грунта (до  2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть — чуть ниже) уровня промерзания грунта.

 

Минимальная глубина заложения фундамента.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента в сухих грунтах (мелкие и крупные пески, твердые глины) — 0,7 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента во влажных грунтах (мелкие и пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, лессовидные суглинки просадочные) — 1,2 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента для дома, который имеет подвал. Подошву фундамента закладывают ниже уровня пола в подвале минимум на — 0,4 м.

 

Таблица 3.1 На какую глубину необходимо закладывать фундамент.

№ п/п Несущие грунты в пределах глубины промерзания. Расстояние от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод. Глубина заложения подошвы фундаментов для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий.

1   

Скальные и полускальне грунты Не имеет значения. Не имеет значения, не зависит от глубины промерзания грунта

 2

Крупные и средние пески, пески гравелистые, крупнообломочные грунты. Не имеет значения. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.

  3 

Пылеватые и мелкие пески, глины (влажные при замерзании становятся пучинистыми грунтами), суглинки, супеси. Более чем на 2 м. Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.
Менее чем на 2 м. Не менее 3/4 глубины промерзания грунта, но не меньше 0,7 м.
Уровень грунтовых вод выше уровня промерзания грунта. Не менее глубины промерзания грунта.

 

Для определения уровня промерзания грунта в вашей местности можно воспользоваться картой (смотрите ниже).

Карта нормативных глубин промерзания грунта.

Рисунок  2.2. Глубина промерзания грунтов в сантиметрах.

.

Как самостоятельно определить уровень грунтовых вод и состав грунтов.

Определить уровень грунтовых вод достаточно просто: необходимо выкопать на строительном участке (на котором будет стоять будущий дом) шурф — колодец. Размер колодца приблизительно 1 метр на 1 метр и глубиной около 2,5 -3 м.

Шурф-колодец необходимо защитить от стока в него поверхностных вод и осадков. Наиболее достоверную информацию об уровне грунтовых вод, вы сможете получить осенью или весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Чтобы уменьшить затраты на выкапывание шурфа, его можно выкопать к примеру в том месте где будет подвал.

Благодаря шурф-колодцу вы узнаете не только уровень грунтовых вод, но и еще состав грунта.

Чаще всего верхний слой — это  плодородный слой, его обычно снимают, так как он не равномерно просаживается из-за гниения органических остатков (растения, корни) и дом может лопнуть. Плодородный слой легко узнать, так как он более темный. Толщиной плодородный слой от 100 до 1000 мм и более.

Под плодородным верхним слоем находится естественный подстилающий грунт. Этот грунт (естественный подстилающий) несущий и воспринимает нагрузку от  подошвы фундамента и выше стоящего здания.

Если естественные подстилающие грунты — средние и крупные пески, гравелистые, то это надежное основание для вашего дома. Глубина заложения фундамента в таких грунтах минимальная — 0,5 м.

Если естественные подстилающие грунты — пылеватые и мелкие пески, супеси, глины, суглинки, необходимо брать во внимание уровень грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод у этих грунтов снижается несущая способность.

Если естественные подстилающие грунты —  суглинки лессовидные, то при небольшой влажности они могут воспринимать достаточно большие нагрузки. При высоком уровне грунтовых вод, суглинки лессовидные могут проседать даже от своего собственного веса. Как же отличить этот не очень надежный грунт от других?

Довольно просто — его необходимо опустить в воду. В отличии от обычных глинистых грунтов, суглинок лессовидный распадается в воде значительно быстрее.

.

.

4) Как рассчитать ширину подошвы фундамента.

Все грунты могут воспринимать нагрузку от выше стоящего частного жилого дома (кроме илов и торфяников). Индивидуальные дома имеют относительно небольшой размер и вес.

Если несущая способность грунта слабая, то необходимо увеличить площадь подошвы фундамента для уменьшения давления на грунт.Чем больше площадь подошвы фундамента, тем меньше давление на грунт.

Чтобы правильно рассчитать ширину подошвы фундамента, необходимо знать два основных показателя — вес дома (с учетом снеговых нагрузок) и вид грунта (несущий грунт), на который будет опираться дом.

а) Вес дома — необходимо рассчитать вес дома полностью с учетом снеговых нагрузок, мебели в доме (на втором этаже). Делается это очень легко, примерно за полчаса вы сможете посчитать полностью вес своего будущего дома.

б) Вид несущего грунта — все грунты разные и имеют разную несущую способность. Когда вы узнаете вид грунта, на котором будет стоять ваш будущий дом, вы сможете определить несущую способность этого грунта по таблице 4.1 (смотрите ниже).

К примеру каменистые грунты имеют самую высокую несущую способность: 5,0 — 6,0 кг/см2, а глины пластичные имеют слабую несущую способность: 1,0 — 3,0 кг/см2.

Таблица 4.1  Расчетные сопротивления грунтов и их виды.

 № п/п                        Виды грунтов                   кПа                кг/см2
    1  Крупнообломочные грунты, щебень, гравий               500 — 600               5,0 — 6,0
    2  Пески гравелистые и крупные               350 — 450               3,5 — 4,5
    3  Пески средней крупности               250 — 350               2,5 — 3,5
    4  Пески мелкие и пылеватые плотные               200 — 300               2,0 — 3,0
    5  Пески мелкие и пылеватые средней плотности               100 — 200               1,0 — 2,0
    6  Супеси твердые и пластичные               200 — 300               2,0 — 3,0
    7  Суглинки твердые и пластичные               100 — 300               1,0 — 3,0
    8  Глины твердые               300 — 600               3,0 — 6,0
    9  Глины пластичные               100 — 300               1,0 — 3,0

Итак: когда известен общий вес здания и какую нагрузку может воспринимать грунт (на сантиметр квадратный), высчитываем площадь подошвы фундамента.

Делается все очень просто и для наглядности давайте рассмотрим пример — как определить ширину подошвы фундамента (площадь подошвы фундамента) для двухэтажного жилого дома.

Пример:

Расчет веса здания.Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.

1) Определим общий вес здания, все считаем в сантиметрах и килограммах:

а) Определим вес крыши дома:

— Крыша деревянная, легкая поэтому будет весить относительно не много, около 3 000 кг.

— Кровля металлочерепица, приблизительно весит 800 кг.

— Снеговая и ветровая нагрузка не очень большая и возьмем приблизительно 2000 кг.

Итого: общий вес крыши приблизительно — 5 800 кг

б) Определим вес коробки дома:

— Приблизительно на этот дом пойдет 15 000 лицевого кирпича. Один кирпич весит допустим 4 килограмма.

15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.

— Приблизительно на дом пойдет 2 500 ракушечника. Один блок ракушечника весит приблизительно 15 кг.

2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.

— На капитальные стены, перегородки и некратности, приблизительно пойдет 12 000 шт красного одинарного кирпича. Один красный кирпич весит около 3,8 кг.

12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.

— Перекрытие дома, первого и второго этажа — круглопустотными ж/б плитами 34 штуки. Размер плиты 6 м на 1,2. Одна плита весит приблизительно 2 200 кг.

34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.

— Раствор для кирпича и ракушечника, стяжка (на втором этаже), отделка (штукатурка) будет приблизительно весить — 63 000 кг.

— Мебель (на втором этаже) и оборудование будет весить приблизительно 5 000 кг.

Итого: общий вес коробки дома будет около — 329 100 кг.

в) Определим вес цоколя и фундамента:

— Приблизительно на цоколь пойдет 6 500 шт кирпича. Один кирпич весит около 3,8 кг.

6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.

— Фундаментных блоков (пятерка) пойдет около 20 шт (два ряда блоков). Один блок весит около 1 600 кг.

40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.

— Ростверк из бетона будет весить около 15 840 кг.

— Раствор для кирпича и монтажа блоков необходимо около 0,52 м3. Один м3 раствора весит около 2 000кг.

0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.

— Арматура в растверке будет весить около 500 кг.

Итого: общий вес цоколя и фундамента будет около — 106 080 кг.

Общий вес здания будет около 440 980 кг. То есть этот вес (441 тонны) будет давить на грунт.

2)Рассчитаем ширину подошвы (площадь подошвы) фундамента.

Допустим ширина подошвы фундамента (ростверка) такая же, как и ширина блока, а именно 50 см. Длина периметра 4 800 см

4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площадь опирания дома на грунт).

К примеру грунт, на который будет опираться дом весом 440 980 кг, глина пластичная. К примеру, глина пластичная может воспринимать  2 кг на один сантиметр квадратный.

240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг/см2 — вес, который может воспринимать грунт (глина пластичная).

Итак: наше здание весом 440 989 кг давит на грунт (глина пластичная). Площадь опирания здания на грунт 240 000 см2. Несущая способность грунта 480 000 кг/см2.

480 000 кг/см2 — 440 989 кг = 39 011 кг — запас прочности.

Ширина подошвы фундамента (ростверка) — 50 см.

.

Вывод:

Ширина подошвы фундамента 500 мм. Данное здание весом 441 тонна с легкостью выдержит грунт (глина пластичная). Запас прочности 39 тонн, то есть на грунт можно еще увеличить нагрузку (если необходимо) 39 тонн.

.

Как построить фундамента дома.

.

Вывод:

Подведем итоги. Сегодня благодаря статье вы узнали: как сделать разметку для фундамента, как рассчитать глубину заложения фундамента, какую нагрузку он сможет выдержать, какую необходимо делать ширину подошвы фундамента, как определить уровень грунтовых вод и многое другое.

Вы получили огромное количество полезной и практической информации. Что вы думаете по поводу этой статьи и что бы вы могли еще дополнить?



Комментарии Facebook:


  115 комментариев в “Фундамент под дом.”

  1. Здравствуйте! У меня такой вопрос планирую строить дом 8*10 примерный вес 180000кг. участок не далеко от реки 200м плодородный слой 15 20см дальше мелкий песок, глубина грунтовых вод 1метр. Выкопал траншею по периметру шириной 80см глубиной также 80см, теперь собираюсь засыпать эту траншею крупным ПГС выше поверхности земли на 20см затем ставить опалубку на эту насыпь и залить бетон. Подскажите пожалуйста практичен ли данный способ, посоветуйте что нужно сделать дополнительно, зарание спасибо!

  2. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой фундамент выбрать, углублять его или нет? Если да, то насколько. У нас местность болотистая, грунтовые воды на расстоянии 60 см. от поверхности. Собираемся строить дом из бруса 9х10, 1,5 этажа, для постоянного проживания. Спасибо!

  3. Здравствуйте! Из вашей статьи взял много полезного. Большое спасибо. Живу я в Ростовской области, у нас глина. Вопрос: под фундамент я хочу выкопать траншею 60*80 и замонолитить чуть выше уровня земли. Потом на этот монолитный пояс смонтировать цоколь фбс 400мм, и перекрыть все это пустоткой6*1.5м. Размеры будут 14*12м, высота 3м, стена будет в 0,5 кирпича, забутовка пеноблоком. По вашему мнению будет ли запас прочности у фундамента? За подсказку за раннее спасибо.

  4. Спасибо, подождем весну.

  5. Особенно порадовала несущая способность грунта 480 000кГ/см2 — сразу видно, что автор в школе не учился. Пиво много пил.

  6. Добрый день. Построил дом , на глинистой почве, летом в жару в глине трещины рука проходит, в дождь сильный трещины сходятся. Дом кирпичный 2 этажа, крыша высокая, фронтоны кирпичные. Подвал пришлось делать под всем домом, укладывал подушки 120, блоки 40 в три ряда. Плиты перекрытия и т.д. Кладка — по периметру кирпич облицовочный -пенопласт 10 см — забутовка красным кирпичем 25 см
    По дому на лицевой части под окнами много трещин, почти под каждым окном на 1 этаже .
    Внутри дома трещин вроде пока не видно, известковым раствором оштукатурен.
    Верхний ряд фундаментных блоков -трещинки по шву или стыку маленькие . Это не смертельно ? А то сильно переживаю.

  7. Поясните, пожалуйста, как рассчитать выдержит ли сам фундамент вес дома. Здесь ведь расчитывается — выдержит ли грунт вес всего здания с фундаментом.
    И еще, какую длину брать для внутренних лент фундамента (под несущие внутренние стены в расчете площади подошвы фундамента). Например, фундамент 10мх10м, ширина фундамента 0,5 м, длина ленты под пятую стену, тоже 10м или 9м

  8. Здравствуйте Алексей!
    С удовольствием прочитал Ваши статьи и ответы на вопросы. Извлек для себя много полезной и важной информации. Спасибо Вам.
    Вопрос у меня такой — можно ли под фундамент из ФБС блоков (размером 2.4 х. 0.6 х 0.3 м), укладывать на песчаную подушку такие же блоки, но лежа (в длину). Получаем при этом основание фундамента шириной — 0.6 м и высотой — 0.3 м. ( аналог сборного ленточного фундамента). Блоки укладывать по середине этого основания, так чтобы не совпадали стыки. Фундамент под одноэтажный дом с мансардой из ракушняка. Сверху по фундаменту — армопояс. Грунт под фундментом — глина и суглинок , грунтовых вод не обнаружил на глубине фундамента.
    За ранее благодарен за ответ.
    Михаил.

    • Здравствуйте Михаил!
      Не рекомендую использовать блок как основание. В прошлом году строили дом 2-а этажа (скоро выложу его описание на сайте) и фундамент был сделан у него по Вашему описанию (делали фундамент не мы). Дом треснул. Мы усилили ж/б пояса под плитами, но они не смогли полностью уберечь дом от треска. Если бы мы не усилили связку дома, то он треснул бы еще больше.

      Такой фундамент, который Вы описали мы иногда делаем под сараи, но не под капитальный дом.

  9. Здравствуйте! Ищу ответ на мучащий меня в данный момент вопрос.Делаю подошву для ленточного фундамента под двухэтажный домик из газоблоков.Размер домика 5х7 м.Глубина фундамента 1.40(низ подошвы).Грунт — глина твердая и ниже 1 м не сухая.Уровень воды не знаю, но яма глубиной 3 м внизу не отсыревает, глина как глина.Основной фундамент будет шириной 50 см.Размер подошвы 80 см ширина и 30 см высота.Армированная двумя слоями арматуры 16-14 мм.Вопрос таков: при копании траншеи дно выровнять нормально не получилось и разница в уровне низа подошвы примерно 5-7 см.Горизонт арматуры могу выровнять подкладкой под фиксаторы арматуры плитки или камешков, но толщина подошвы в разных местах будет не одинаковой.Это допустимо, или все же необходимо ровнять дно траншеи. И еще проблема: пока вязал арматуру, дождь немного размыл дно.Глина немного размякла, особенно в местах уклона.Это трагично, или дождаться ее просушки и затвердевания и лить бетон?

    • Здравствуйте Андрей!
      1) Разница низа подошвы 5-7см не значительно. Обычно мы подравниваем низ подошвы песком (до 100 мм).

      2) Не желательно, чтобы дно траншее размывал дождь. Лучше всего (если есть возможность) достать каркасы (или сетку) из траншеи и снять лопатой размытый грунт.

      Обычно мы заготавливаем каркасы заранее (не в траншее) и не посредственно перед заливкой бетона подчишаем траншею от размытого грунта (если необходимо), укладываем каркасы и заливаем бетон.

      В принципе если размыло траншею чуть-чуть, то ни чего страшного.

  10. Добрый день!

    У меня земля влажный песок на 1,5 м. потом идет глина . Мне копали скважину, на 12 м. была появилась черная вода ( из-за черной глины).

    На какую глубину мне нужно сделать ленточный фундамент от уровня земли ?
    Ширина фундамента 40 см.
    Дом будет двух этажный из пеноблоков. Без подвала. Межэтажные перекрытия — бревна.

    • Доброго времени суток Роман!

      Глубина фундамента около 500 — 700 мм от уровня земли. Важно придерживаться проекта для Вашего дома.

      Безопаснее всего, когда подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта.

  11. Уважаемые! Кто-нибудь может дельно посоветовать, как заменить нижний венец у бревенчатого дома 1917 года выпуска. Все остальное с домом «впоряде», а вот нижний венец «пипец» в каком состоянии. Читал, что мол как-то сначала вывешивают дом, а потом уже меняют. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

  12. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую марку бетона лучше выбрать для 2-х этажного дома и обязательно ли использовать арматуру для фундамента?

    • Здравствуйте Елена!
      Чаще всего мы используем на ленту (подошву фундамента) марку бетона 100 — 150, для 2-х этажных домов.
      Арматуру для фундамента (для строительство домов) используем всегда.

      • Спасибо за ответ! Еще возник вопрос по поводу гидроизоляции. Как ее необходимо делать для ленточного фундамента (глубина 0,9 м и ширина 40 см). Фундамент заливается по уровень земли, а затем укладываются фундаментные блоки. Читала, что необходимо использовать пленку (устилать ей дно). Обязательно ли это? И как можно устроить пол из плит перекрытия или есть другие способы?

        • Здравствуйте Елена!

          Пленку ни когда не используем, так как она сгниет через 1 — 2 года и гидроизоляции не будет.
          Для гидроизоляции используем рубероид. Кладем рубероид под цоколь (чуть ниже уровня покрытия отмостки), затем сверху цоколя.

          Обычно мы делаем пол первого этажа из ж/б (стяжку). Плиты используем когда под полом находиться подвал.

          • Здравствуйте, Алексей! Подскажите, пожалуйста, можно ли если залили фундамент по уровень земли (90 см), установить опалубку и долить 20 см бетона через месяц после того, как был залит фундамент, а затем установить фундаментные блоки. Как сцепится между собой ранее залитый бетон под фундамент и «долитый»? Читала, что могут быть холодные швы и что бетон нужно заливать за 1 раз?
            И еще вопросик по поводу крыши: что лучше мансарда или полноценных 2 этажа с точки зрения расходов и удобства в эксплуатации?

          • Здравствуйте Елена!
            Доливать можно, сцепится нормально.
            Дешевле и удобнее 2 этажа.

          • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие «минусы» в мансарде? И как лучше утеплить дом? Сделать стену блок 40 см и утеплять снаружи или ставить блок 20 см между ними воздушная прослойка (которую заполнить утеплителем) и снова блок 20 см? Чем лучше утеплять дом?

          • Здравствуйте Елена!
            Недостатки мансарды:
            — Дороже, чем полноценный этаж.
            — Уменьшается жилое пространство.
            — Проблема с расстановкой мебели.

            Дом утеплить лучше:
            Сделать стену блок 40 см, утеплитель, лицевой кирпич. Неплохие утеплители минвата, пеностекло, пенополистерол.
            Лучше всего использовать для наружных стен «теплые» блоки такие как: пенобетон, ракушечник, опилкобетонные блоки.

          • А как вы считаете, если сделать стену: поставить блок ПГС 20 см, между блоками утеплитель (воздушная прослойка, заполненная утеплителем), а затем блок ПГС 20 см или лучше сделать стену толщиной 40 см и утеплитель сделать снаружи. И при какой варианте дом получится теплее?
            Как лучше утеплить дом снаружи или залить жидкий пенопласт между блоками в воздушную прослойку?
            И существует ли «точка росы»?

          • Здравствуйте Елена!
            Второй вариант лучше.
            Утеплить дом снаружи можно: минватой, экструдированным пенополистеролом, пеностеклом.
            Точка росы существует — холодные стены промерзаю и на них выпадает роса, которая потом замерзает.

            В двух словах: при более высокой влажности точка росы выше.

            Пример: в ванной, кухне и зале температура почти одинаковая. Влажность в трех помещения разная. В ванной роса выпадет раньше всего.

            Если в комнате температура 24 °C, влажность 55 % (санитарная норма в жилой комнате), то точка росы будет составлять 14,41 °C. Допустим строители забыли утеплить небольшой кусок стены (не вложили утеплитель), и этот кусок стены холодный и имеет температуру ниже 14,41 °C, то он покроется влагой, будут отставать обои, плесень и так далее.

  13. Здравствуйте!!!Собираемся строить дом из бруса 20 см. с мансардой 11х10, высота примерно 7,6 м., для постоянного проживания без подвала . Проживаем в Новгородской области. Хотелось бы у вас узнать какой фундамент будет надежным и финансово экономичным. Я по всем изученным материалам пока остановилась на столбчатом фундаменте с ростверком. Дело в том что не могу определить какая у нас почва, рядом траншея вдоль будущей дороги примерно 70 см. глубиной, просматривается глиняная почва, при этом примерно в 50 метрах от нашего участка живут знакомые, у них под домом проходят подземные воды их затапливает. Как можно определить не проходит ли она под нашим участком? Заранее спасибо за ответ.

    • Хотелось бы еще добавить, что над уровнем земли высота примерно 50 см, это исходя из плана и вида дома.

      • Здравствуйте Ирина!
        Вы правильно решили выбрав столбчатый фундамент.
        Ничего страшного нет если грунтовые воды проходят под вашим домом.
        Заложите столбы фундамента ниже промерзания грунта и морозное пучение беспокоить не будет.

        • Тогда такой вопрос, если выбирать под такой дом ленточный фундамент, и как мне предложили вместо армирования применить крупный камень, то какую глубину выбирать, и будет ли он в этом случае надежным. Просто как знаю, столбчатый фундамент с ростверком нельзя что бы зимовал без нагрузки, а сам сруб у нас будет собираться или зимой или в середине или в конце, не раньше. Боюсь как бы все не пошло насмарку. Заранее спасибо за ответ!!!

          • Здравствуйте!
            Армировать надо арматурой.
            Глубина — чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

            По поводу зимовки столбчатого фундамента точно сказать не могу. Обычно между ростверком и грунтом делается небольшой зазор (около 100 мм), чтобы морозный грунт (морозное пучение) не подрывал ростверк.

            Если столбы фундамента (подошва столба) ниже уровня промерзания грунта, то боковое морозное пучение грунта не должно его вытащить из грунта.

  14. Здравствуйте Алексей! Нужно построить кирпичную пристройку к дому (котельная) размером 4х2 и высотой 2,5 метра. Грунт-песок, грунтовые воды на 1,5 м, фундамент будет ленточный. Достаточно ли глубины фундамента 50 см?

    • Немного приврал, грунтовые воды ближе, где-то в 1 метре от поверхности.

      • Здравствуйте Вячеслав!
        Лучше всего закладывать фундамент чуть ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.

  15. ответьте пожалуйста очень надо срочно

    • Здравствуйте Светлана!
      Всю ответственность за фундамент и за целостность дома берет на себя архитектор, который разработал проект Вашего дома.

      С моей точки зрения фундамент выдержит.

  16. хочу построить кирпичный дом 8 на 9 стены в кирпич +утеплитель, 2 этажа ,плиты перекрытия ,фундамент столбчатый с ростверком ,сваи 22 диаметр 300 мм 1.5 метра глубиной, ростверк 0.4 ширина на0.5 глубина цоколь в 1.5 кирпича 4 ряда чердачное перекрытие деревянное ,почва суглинок, дом 200т ,выдержит ли фундамент?

  17. Здравствуйте Алексей!
    Хотим построить дом для постоянного проживания размером 10х11 без подвала в 2.5 этажа из пеноблока облицованного кирпичом с деревянными перекрытиями. Участок с небольшим уклоном. Вырыли траншею под ленточный фундамент под блоки ФБС. Хотели копать на 2м, но на 1,5 метрах пошли грунтовые воды (это в одном углу) в двух других углах грунтовые воды чуть ниже, примерно, 1,8 м, четвертый угол сухой на той же глубине. Почва: песок средней крупности, суглинки мягкопластичные и полутвердые (по инженерно-геологическому изысканию).
    Воспользовались Вашими расчетами, получилось общий вес здания 220000 кг.
    На какую глубину ставить блоки ФБС, какая должна быть подушка? Засыпать ли глубокие углы на уровень грунтовых вод (примерно, 1,5 м) и как правильно это сделать?

    • Здравствуйте Елена!
      — Глубина заложения фундамента (низ подошвы) — чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе (на 100 — 150 мм).
      — Подушку под блоками лучше сделать ж/б.
      — Засыпать лучше граншлаком (если необходимо), толщиной не более 400 мм.

  18. Здравствуйте Алексей!!!
    Очень интересная и полезная статья. Спасибо, Многие моменты для меня прояснились…
    Такой вопрос по теме: Купил участок с подвалом из ФБС блоков ( 4 ряда) Под блоки в по периметру уложены дорожные плиты размером 3.50х175х0.25 м с выпуском 0.3 м по наруже, остальная часть плит внутри. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу такой фундаментной плиты…Подвалу уже около 10 лет.Блоки уложены с перекрытием стыков на плитах. Видимых деформаций ни плит ни блоков нет. Почва на этой глубине глинистая с песком. Грунтовых вод не наблюдал. Правда за это время в фундамент не раз набиралась вода. Можно ли на таком фундаменте построить одноэтажный дом с мансардой из ракушняка с перекрытием пустотными плитами перекрытия?

    Заранее благодарен за ответ.
    Михаил.

    • Здравствуйте Михаил!
      На этом фундаменте дом строить можно. Обязательно сделайте ж/б пояса
      — по цоколю,
      — под пустотные плиты для связи дома.
      Интересно откуда в фундамент набиралась вода (осадки или грунтовая)?

      • Спасибо Алексей!!!
        Вода попадала с основном весной после таяния снега — участок с уклоном в сторону фундамента.
        Ж/б пояса в четыре нитки из 12 арматуры будет достаточно? Как Вы считаете?
        И можно ли к нему пристроить фундамент под веранду с лестницей?
        Если можно — то на какую глубину его заглублять??
        Заранее благодарен за ответ..

        Михаил

        • Пожалуйста Михаил!
          1) 4-ре нитки многовато. Обычно мы кидаем 4-ре нитки когда приходим строить дом на уже готовый фундамент, то есть если фундамент строили не мы.

          Если мы не сомневаемся в качестве фундамента, то во все пояса кидаем 2-е нитки из 10 арматуры ребристой.

          2) Фундамент под веранду пристроить можно. Лучше всего заглублять фундамент для веранды на ту же глубину, что и дом.

          В принципе если нет агрессивной среды (грунтовых вод, пучения грунта), то глубину заложения фундамента под веранду можно сделать минимальной.

          • Здравствуйте Алексей! Очень познавательная и написанная доступным языком статья. Прошу консультации: взялись достраивать одноэтажный кирпичный дом (стоял 10-15 лет) 12,5х12,5 столбчатый фундамент (размер основания 1мх1м) (расстояние м/у опорами около 5м), железобетонная рандбалка, над ней рядов 6-8 армированной кладки и далее около метра стены в 3 кирпича.Хотим снять верхние 3-4 ряда кирпича и доложить колодцевой кладкой с засыпкой шлаком. Приглашали на кладку 2 бригады, первая согласилась, но ее «перехватили», а вторая выдвинула кучу предложений: быстренько положить вместо крпича брус, усилить фундамент сделав его ленточным шириной 2 метра и т.д….Естественно за дополнительную плату. Умом понимаю, что бойкие ребята стараются «нагреть» меня, но зерна сомнения терзают душу, вдруг действительно рандбалка не выдержит и дом рухнет. Был бы недострой новым, сомнений бы не было, в свое время его строили для большого начальника и делали все качественно, но время то идет…Понимаю, что не видя объекта тяжело делать какие-либо выводы, но как Вы считаете, возможно ли усиление данной конструкции дополнительными опорами по центру рандбалок, или все же надо делать ленту? Спасибо.

          • Здравствуйте Светлана!
            М-да…
            Усилить конечно можно почти все.
            Преимущества вашего дома:
            1) Ваш дом не большой.
            2) Колодцевая кладка идея хорошая и сделает Ваш дом легким.
            3) Столбчатый фундамент надежный.

            Я бы сделал для усиления:
            — Ж/б пояс по верху цоколя.
            — Ж/б пояс под потолком, что бы он стянул верх дома.
            — Что бы еще облегчить вес дома перекрытие можно сделать деревянное (вместо плит).

            Вывод:
            Фундамент я бы не усиливал.

            К примеру видел одноэтажный дом почти такого же размера как и Ваш, фундамента у него не было вообще. В место фундамента была вырыта лента по всему периметру дома (глубина поколено) и засыпана строительным мусором. Это дом простоял несколько десятков лет и выглядит нормально без трещин (дом был постоянно жилым).

            Конечно в каждом регионе устройство фундамента разное.

  19. Здраствуйте! Не поможете ли и мне определиться. Собираюсь строить деревянный дом для проживания только летом. Размер 7х9, одноэтажный, без подвала. Почва суглинок, грунтовые воды ~ 2 метра, глубина промерзания 1,7 м., участок с небольшим уклоном (примерно 40..50 см на длину дома). Планируются внутренние бревенчатые стены — одна вдоль и одна поперек. Хочу ленточный мелкозаглубленный фундамент. 1. Нужно ли делать фундамент под внутренние стены. 2. Ширины фундамента в 30 см., и высоты 60 см. (в верхнем углу участка верх фундамента практически вровень с землей, в нижнем — заглублен на 10 см.) хватит?

    • Здравствуйте Вадим!
      Надо делать фундамент под внутреннюю стену, если на нее будет давить нагрузка. Скорее всего на внутреннюю перегородку у Вас будут опираться потолочные балки, возможно частично крыша дома.

      Я бы сделал фундамент под перегородки, которые будут испытывать нагрузку. В принципе, затраты на фундамент (Ширины фундамента в 30 см., и высоты 60 см) не значительные.

  20. здравствуйте,
    подскажите пожалуйста, необходимо залить ленточный фундамент 27*13м, глубиной 1м шириной 0.6м,
    это не слишком большая длина для бетона? тепловые зазоры необходимы?

  21. здравствуйте. подскажите пожалуйста. расчитываю ленточный фундамент под двухэтажный кирпичный дом + плита перекрытия ж.б. глубина закладки ленты 1.5 м ширина 50см. несущие стены в 1.5 кирпича только по пириметру размер дома 6*12 метров кап перегородок нет. вопрос:требуется-ли ложить перемычьку фундамента посередине или только периметр 6*12.

  22. Здраствуйте . Как Вы относитесь к фундаментам разной глубины заложения. Планирую построить одноэтажный кирпичный дом 11Х11 с мансардой. Под 1/3 частью дома хочу сделать подвал высотой на 4 фундаментных блока, под остальным домом обычный фундамент на 2 блока высоты. Есть фунд.блоки 60 ка и 50 ка б/у., а также подушки 1,20 на 0,80 м. Гнать по всему периметру 4 блока высоты вроди без надобности. Но опасаюсь шо из за разности просадки грунта дом может треснуть. Грунты суглинок. без грунтовых вод. Если не затруднит хочу услышать Ваше мнение.

    • Здравствуйте Игорь!

      Не переживайте дом не треснет. Всегда так строим (под подвал больше блоков) если дом имеет подвал. Также необходима делать ж/б пояса для связи дома http://stroyimdom.com/gelezobetonnue-izdeliy/armirovannyj-poyas

      Сейчас закладываем ноль дома (фундамент, цоколь), который тоже имеет подвал. Напишу об этом доме подробную статью на тему сборного (из блоков) ленточного фундамента с подвалом. К сожалению статья в очереди написания и выйдет не скоро, месяца через 2.

  23. Грунт — вначале около 15-20 см плодородный слой, потом глина, но верхний слой земли никто не снимал, когда делали фундамент. На уровне 1,5м сочится вода, т.к. когда пробурили отверстия для фундаментных столбов, то во всех была вода около 20 см, кроме двух самых низких отверстий по уровню, там вообще не было воды и глины тоже нет, одна земля (этот угол ближе к лесу). Низ ростверка заглублен на 200 мм от уровня земли.

  24. Алексей, здравствуйте! Решила посчитать как у вас в примере выдержит ли наш фундамент шириной 40 см. В процессе подсчета возникли вопросы. У нас ростверк по периметру дома 10,5*11м, посередине под капитальной стеной еще 10,5 и эркер 9 м. Скажите, я правильно считаю все 62,5м фундамента,ведь крыша, капитальные стены и плиты перекрытия на весь этот фундамент опираются? Если так, то вы правильно сказали, что мой фундамент выдержит, у меня даже еще остается около 100 000 кг. Буду надеяться, что сделано правильно.

    • Здравствуйте Любовь!

      Все правильно! Считаем площадь всего фундамента, который опирается (и передает свою нагрузку) на несущий грунт.

      • Алексей, добрый день! Сегодня меня начали терзать сомнения, что я неправильно все посчитала. Объясняю. Я считала ростверк, а у меня свайный фундамент, сваи диаметром 400мм на глубину 1,6 м, между ними залита лента фундамента шириной 400 мм и глубиной 200 мм до уровня земли, длиной от 1,5 до 2,0м. Выше тоже залит цоколь для выравнивания уровня от 0 до 60 мм, а на нем уже лежат плиты высотой 500мм и длиной 2,4м. Так вот, как посчитать не лопнет ли лента под плитами от нагрузки после укладки лицевого кирпича? Вес дома при расчете с лицевым кирпичем у меня получился 380 т. Помогите пожалуйста!

        • Здравствуйте Любовь!

          Теоретически свайный фундамент надежнее ленточного. Пожалуйста уточните:
          — Какой вид грунта у Вас под домом.
          — Низ ростверка заглублен от уровня земли на 200 мм ?

  25. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на какую величину необходимо заглублять монолитную фундаментную плиту. Спасибо.

    • Здравствуйте Николай!

      Лучше всего заглубить монолитную плиту ниже плодородного слоя (чернозема), чтобы подошва плиты опиралась на подстилающий (несущий грунт).

      Если толщина чернозема большая то можно подсыпать под плиту граншлак (дешево и практично) и плита будет выше. Граншлак со временем превращается в бетон.

      Заливали ж/б плиту на болотистой местности для дома размером 11 на 14 метров. Под плиту засыпали 7 камазов граншлака; толщина плиты 450 мм, торчит она выше уровня земли на 300 мм; дом двухэтажный, стены из легких материалов. Дом стоит 7 лет все отлично.

  26. Очень понравилась ваша статья!
    Я собираюсь строить дом , фундамент хочу сделать ленточный глубиной 1.80 шириной 40 см , вставить армокаркас , залить бетон марки 200 , поверх бетона ряд блоков ФБС 40 , выложить кирпичом и перекрыть плитами , как вы на это смотрите? Если , что неправильно , посоветуйте как лучше? Очень буду вам благодарен за информацию ( Саратовская обл)

    • Здравствуйте Владимир!

      Все описана правильно, чуть — чуть подкорректируем.

      1) Делаем песчаную подушку — 50 мм.

      2) Почти всегда заливаем бетон марки 100 (под блоки) и второй пояс делаем в цоколе марки 200 под самым верхом в Вашем случае под плиты.
      Пояс под блоки делаем обычно толщиной (высотой) 350 — 400 мм.

      3) На первый пояс (ростверк) монтируем 2 — 3 ряда блоков. Чем больше блоков будет в фундаменте и цоколе (в место кирпича) тем дешевле будет. В одном фундаментном блоке четверке (2,4 на 0,4 на 0,58) приблизительно 0,56 м3. Сравните сколько стоит у Вас 0,56 м3 кирпичной кладки (купить кирпич, привести, положить и раствор) и стоимость одного блока (купить, привести, заказать кран, заплатить за монтаж строителям).
      Чаще всего монтируем б/у фундаментные блоки, так как это дешевле процентов на 30.

      4) Кирпичом забутовочным закладываем не кратности между фундаментными блоками. С верху блоков, если необходимо строим пору рядов забутовочного кирпича и ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем ж/б пояс (пункт 2 выше) по всему периметру, только по наружным стенам.
      На ж/б пояс опираются плиты перекрытия.
      Подробнее о цоколе можно почитать здесь — http://stroyimdom.com/cokol-doma/cokol

  27. Посоветуйте, каким по Вашему мнению, должен быть фундамент. Грунт — плотная сухая глина. Грунтовые воды — очень низко. Стены — ракушняк. Перекрытие деревянное, двухэтажный. Без подвала. Собралась делать монолитную плиту. Чтобы наверняка. Но, с другой стороны, может ленточный, чтобы поэкономнее?
    На какую глубину? Днепропетровская область. И толщина стен, какая должна быть? Спасибо.

    • Здравствуйте Ирина!
      Себе бы я залил ленточный фундамент на глубину 800 — 900 мм, ширина ленты равна ширине стен.
      Можно залить ростверк толщиной 300 мм и смонтировать на него один или два ряда блоков. Рстверк залить на такую же глубину (800 — 900 мм). Надо уделить внимание отмостке, что бы под фундамент не затекала вода от осадков, так как большой недостаток глины — ее не равномерно «пучит» (пучинистые грунты). Если все же остановитесь на плитном фундаменте из монолитного ж/Б, то так как у Вас дом относительно легкий, дешевле залить не сплошную плиту одной толщины, а сделать «ребристую плиту», то есть под капиталки заливать плиту 400 — 300 мм, а там где будут полы по тоньше 150 мм.

    • Здравствуйте Ирина!
      Себе бы я залил ленточный фундамент на глубину 800 — 900 мм, ширина ленты равна ширине стен.
      Можно залить ростверк толщиной 300 мм и смонтировать на него один или два ряда блоков.

      Рстверк залить на такую же глубину (800 — 900 мм). Надо уделить внимание отмостке, что бы под фундамент не затекала вода от осадков, так как большой недостаток глины — ее не равномерно «пучит» (пучинистые грунты).

      Если все же остановитесь на плитном фундаменте из монолитного ж/Б, то так как у Вас дом относительно легкий, дешевле залить не сплошную плиту одной толщины, а сделать «ребристую плиту», то есть под капиталки заливать плиту 400 — 300 мм, а там где будут полы по тоньше 150 мм.

      К примеру мой дедушка построил двухэтажный кирпичный дом, мансардного типа 5 на 5 м вообще без фундамента. Грунт — сухая глина, грунтовые воды очень низко. Вырыл траншеи под капиталки и засыпал их песком, перемешанным с щебенкой, утрамбовал и пролил водой. Сверху залил ж/б цоколь выстой 500 мм.

  28. спасибо за статьяю, все доступно и понятно. ))))))

  29. Очень полезная информация, особенно сейчас, когда многие застройщики строят дом для себя своими силами. Многие «ломают дрова» закладывая фундамент. Спасибо! Возьму на заметку.

  30. Молодец. Отличные статьи.

    admin. Спасибо Игорь!

 Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(требуется)

(требуется)

 
© 2012 СТРОИМ ДОМ

Все права защищены. Copyright © 2012 - 2021. Копирование всех материалов (текста и фото) с сайта stroyimdom.com возможно только при наличии обратной активной ссылки!

 

Вся информация на сайте stroyimdom.com является ознакомительной. При строительстве (ремонте) необходимо учитывать характер и особенности местности, свойства материалов и многие другие факторы. Во избежании негативных последствий пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. Авторы статей размещенных на сайте stroyimdom.com не несут ответственности за изложенные материалы.