Армированный пояс для связки дома и распределения нагрузки.

Армированный пояс для связи дома и распределения нагрузки.Доброго времени суток дорогие читатели!

В этой статье вы узнаете:

- Зачем вообще нужен армированный пояс и где его применяют?

- Легкий способ установки опалубки для армированного пояса.

- Как правильно рассчитать арматуру для ж/б пояса.

- Сколько необходимо делать ж/б поясов и их особенности.

- Как сделать ПРАВИЛЬНО армированный пояс.

.

.

1) Где лучше применить армированный пояс.

 

Армированные пояса делаем несколько штук при строительстве дома.

 

а) Первый ж/б пояс – ростверк.

Заливаем в траншею в качестве ленточного фундамента, по периметру дома и под капитальные стены.

Армированный пояс, ростверк - ленточный фундамент.

Толщина ростверка 300 – 400 мм, ширина 700 – 1200 мм, на нем будет стоять все здание. Его делать надо обязательно, так как если его не будет, то здание может лопнуть. Делаем первый пояс почти всегда.

 

б) Второй ж/б пояс – в цоколе.

Делаем в цоколе под верхом. Второй ж/б пояс воспринимает нагрузку от выше стоящего здания и распределяет ее. На фото ниже ж/б пояс сделан по фундаментным блокам, по всему периметру здания.

Армированный пояс по цоколю дома (по фундаментным блокам).

 

Если первый ж/б пояс сделан правильно, то во втором поясе обычно закладываем сетку из арматуры – всего две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм. Высота второго армо пояса около 210 – 400 мм. Делаем второй пояс почти всегда.

 

в) Третий ж/б пояс – под плиты перекрытия.

Делаем под плитами перекрытия между первым и вторым этажом. Благодаря третьему ж/б поясу распределяется нагрузка от плит и самое главное этот пояс стягивает  наружные стены дома.

На фото ниже армированный пояс распределяет нагрузку над дверным проемом:

 Армированный пояс под плитами.

Также этот пояс распределяет нагрузку над окнами. Если бы его не было, то пришлось бы над окнами монтировать (или заливать) мощные перемычки б/у (балка усиленная).

 

г) Четвертый ж/б пояс – под плиты.

Делаем на втором этаже под плиты перекрытия (если дом двух этажный).

Четвертый пояс точно такой же как и третий, воспринимает нагрузку от плит перекрытия распределяет ее и стягивает наружные стены дома по периметру.

Ниже подробно рассмотрим как сделать все эти ж/б пояса.

.

.

2) Как сделать первый ж/б пояс – ростверк.

 

Глубина заложения первого пояса – ростверка зависит от конкретного места расположения дома и зависит от трех показателей:

1) Какая высота грунтовых вод на вашем строительном участке где будет находиться дом.

2) От глубины промерзания грунта в вашем регионе.

3) От вида (состава) грунта на вашем участке.

Как определить эти три показателя вы можете прочитать здесь, очень подробно описано.

 

а) Земляные работы.

Копаем траншею для ростверка экскаватором:

Траншея для ростверка (армированного пояса).

Так как экскаватор копает не идеально, траншею необходимо подчищать вручную лопатами до твердого грунта.

НЮАНС: ковш экскаватора снабжен резцами (зубы). Когда он копает, то в траншее остаются следы от зубов ковша. Зубы копают чуть глубже. Землю необходимо вычищать лопатами чуть ниже ковша (под зубы) до твердоно не грунта.

Другими словами, чтобы следов от зубов ковша не было, чтобы получилось твердое не рушенное основание.

 

б) Подготовка для ростверка.

После того как мы подровняли и подчистили траншею до твердого грунта необходимо сделать песчаную подушку.

Песчаная подушка под ростверк.

Песчаную подушку обычно делаем толщиной 50 – 100 мм. Слишком толстую песчаную подушку делать не желательно. Если траншея выкопана не ровно и необходимо сделать толще подсыпку, то лучше песок смешать с щебенкой.

Но самый лучший вариант в том месте где необходимо толще подсыпать залить бетоном. Экономить не надо, так как фундамент основа дома.

Затем необходимо утрамбовать песок. Самый легкий и простой способ – это хорошо пролить песчаную подушку водой:

Проливаем песчаную подушку водой.

 

в) Арматура для ростверка.

Если ростверк будет находиться в нормальных условиях (не агрессивной среде), то вполне достаточно использовать сетку из арматуры. В сетке закладываем обычно 4 –  5 жил арматуры диаметром 10 – 12 мм.

Сетка из арматуры.

Приподымаем сетку над песчаной подушкой. Подкладываем под сетку половинки кирпича.

НЮАНС: ни в коем случае нельзя, чтобы сетка из арматуры касалась песка или грунта, так как она сгниет. Вся арматура сетки должна находиться в бетоне.

Если грунт слабый, близко грунтовые воды и тому подобное, то делаем ростверк по прочнее, а именно закладываем вместо одной сетки (из арматуры) две. Одна сетка внизу ростверка, а другая под верхом ростверка – это называется КАРКАС (две сетки).

На фото ниже сделан каркас из двух сеток арматуры:

Ростверк, внутри каркас.

Внизу четыре жилы арматуры диаметром 12 мм и вверху. Вместо песка использовали подсыпку из граншлака. Со временем граншлак превращается в бетон.

Этот ростверк мы делали на слабом грунте. На глубине 1,2 м выступила грунтовая вода. Сверху этого ростверка мы построили двух этажный дом.

Сетку для всех ж/б поясов лучше всего вязать вязальной проволокой. Не сваривать электро сваркой а ВЯЗАТЬ. Ниже рассмотрим подробнее где варить арматуру, а где не стоит (см. пункт 4 б)).

 

г) Заливаем ростверк бетоном.

Марка бетона для ростверка обычно используем 100. Как сделать необходимую марку бетона, подробно описано здесь.

Для удобства, чтобы залить ростверк ровно (по уровню) забиваем в траншею арматуру на необходимую высоту бетона (фото выше).

К примеру если необходимо залить высоту ростверка 350 мм. то мы забиваем в траншею (в подсыпку) колышек из арматуры, чтобы он торчал на 350 мм выше подсыпки (песка).

Армированный пояс, ростверк - ленточный фундамент.

.

.

3) Как сделать Второй ж/б пояс – в цоколе.

 

Второй пояс в цоколе делаем почти всегда. Обычно его делаем только по периметру, под наружными стенами. Под капитальными стенами, которые находятся внутри здания обычно ж/б пояс не делаем.

Если первый ж/б пояс сделан правильно, то второй пояс (по цоколю) не обязательно делать сверх мощный. Вполне достаточно во второй пояс заложить сетку из ребристой арматуры диаметром 10 – 12 мм, две жилы. Высоту второго пояса можно сделать от 200 – 400 мм. Марка бетона для второго ж/б пояса можно сделать 100 – 200.

Толщина стен цоколя чаще всего такая же как и наружные стены 510 – 610 мм. По этому чтобы не париться с деревянной опалубкой для второго ж/б пояса, ее можно сделать из кирпича. С наружной и внутренней стороны выкладываем стенку в пол кирпича:

Опалубка для второго ж/б пояса из кирпича.

укладываем во внутрь сетку из арматуры (две – три жилы) и заливаем бетоном. Если необходимо сделать второй ж/б пояс прочнее, то вместо одной сетки уложить две и получится каркас. Также можно увеличить диаметр арматуры и количество жил.

ПРИМЕР: Если первый пояс не делать (ростверк), то от второго пояса толку мало проверено на практике. Сейчас строим дом фундамент у которого построен не правильно – нету первого пояса под фундаментными блоками (строили не мы). 

Три ряда фундаментных блоков смонтированы на песок (это не правильно), а сверху по блокам строители сделали ж/б пояс:

Армированный пояс по блокам, армированный пояс как сделать, армо пояс.

Во втором поясе (фото выше) строители уложили арматуру 14 мм цельную 12 метровую – это перерасход и ни какого толка. 

К сожалению из-за того, что ж/б пояс по блокам всего один (нету ростверка под блоками), то он полопался во многих местах. Приблизительно на втором ж/б поясе (фото выше) 12 ТРЕЩИН – это не допустимо.

Чтобы не допустить трещин на стенах этого дома пришлось чаще закладывать кладочную сетку и значительно усиливать третий и четвертый ж/б пояса. Не повторяйте чужих ошибок.

ВЫВОД: обязательно необходимо делать два ж/б пояса, так как они работают вместе. Первый пояс в самом низу – ростверк, а второй в цоколе.

.

.

4) Третий ж/б пояс – под плиты.

 

Третий ж/б пояс делаем всегда. Третий ж/б пояс делаем только по периметру наружных стен (также как и второй ж/б пояс). Высоту пояса обычно делаем 200 – 400 мм.

В примере ниже высота пояса 210 мм. Ширина пояса 200 мм, на ширину шлакоблока.

Благодаря этому поясу вы можете сделать все перемычки над окнами минимальной толщины и с минимальным заложением арматуры, так как этот пояс воспринимает всю нагрузку на себя:

Ж/б пояс над оконной перемычкой.

Еще один огромный плюс этого пояса в том, что он хорошо распределяет нагрузку.

К примеру мы строили забутовочную стену из крымского ракушечника марки 15 – это слабая марка. На “голый” ракушечник нельзя опирать плиты. Сверху этого ракушечника мы залили ж/б пояс и спокойно положи круглопустотные плиты перекрытия.

.

а) Арматура для третьего ж/б пояса.

Если первый и второй пояса сделаны правильно, то в третий ж/б пояс мы обычно закладываем сетку из ребристой арматуры диаметром 10 – 12 мм, две жилы.

Приходилось строить дома на не надежном фундаменте (фундамент закладывали не мы). Что бы стены дома не трескались делали третий ж/б пояс усиленным, каркас из арматуры диаметром 12 мм две жилы в низу две вверху.

 

б) Как вязать каркас для ж/б пояса.

Ниже рассмотрим подробнее как легче и проще сделать усиленный каркас для третьего ж/б пояса.

Итак лучше всего каркасы ВЯЗАТЬ вязальной проволокой, чем варить электро сваркой. Сварка ослабляет каркас. Самое слабое место в сваренном каркасе – это возле сварочного шва. Не сам шов электро сварки, а возле шва, так как метал перипаливается.

Каркас вяжется вязальной проволокой только для того, чтобы он не потерял объем когда будет заливаться бетоном! Другими словами толщина вязальной проволоки должна быть минимальной, чтобы вы могли поднять каркас, уложить в опалубку и залить бетоном и при этом каркас не поменял формы  или рассыпался.

Если вы будете вязать каркас толстой вязальной проволокой в надежде, что он будет прочнее, то это не так. Вы только на мучаетесь.

Ж/б работает следующим образом – бетон цепляется за РЕБРА арматуры и по этому ни важно какой вязальной проволокой вы его связали.

Лучше всего когда вы делате каркас минимум сварки и максимум его вязать.

Мы обычно для упрощения комбинируем сварку и вязку каркаса. Лучше всего сварить концы каркаса и середину, а все остальное повязать.

Делаем две сетки для каркаса.

Итак берем две жилы арматуры 12 мм, длиной по 6 метров каждая. Поперечная арматура диаметром 10 мм. Привариваем поперечную арматуру по краям сетки и по середине:

Свариваем края сетки.

 Раскладываем поперечную арматуру и вяжем ее между собой вязальной проволокой

Связываем поперечную арматуру с продольной.

После того как две сетки связаны, подвешиваем их рядом на небольшом расстоянии друг от друга

Подвешиваем две сетки рядом.

и тоже свариваем по краям и середине.

Свариваем края каркаса.

Получается объемный каркас:

Каркас из арматуры.

Когда укладываем каркасы на стену, то между собой их не свариваем, а делаем нахлест 200 – 300 мм. Стык держат ребра арматуры между собой.

 

в) Опалубка для третьего ж/б пояса.

Опишу долго, подробно, так как есть некоторые нюансы, но ставиться опалубка очень легко и быстро. В день вдвоем можно выставить 30 – 40 м погонных опалубки (с одной стороны).

Если толщина наружных стен 510 – 610 мм, то мы обычно делаем опалубку для третьего ж/б пояса из кирпича с двух сторон. Снаружи в качестве опалубки лицевой кирпич, а в нутру забутовочный. Ширина пояса получается 260 мм – этого вполне достаточно.

Если толщина третьего пояса получается меньше 260 мм, то можно заложить забутовочный кирпич на ребро. Если не хватает кирпича на ребро, то тогда придется ставить деревянную опалубку для третьего ж/б пояса:

Деревянная опалубка для третьего ж/б пояса.

Раньше для установки этой опалубки (фото выше) нам приходилось использовать электро сварку. То есть мы выпускали анкера сквозь деревянную опалубку и приваривали к ним заглушки, чтобы низ опалубки не выдавливался бетоном. Это долго и сложнее.

Ниже мы рассмотрим самый простой, легкий и быстрый способ установки опалубки для ж/б пояса, который находиться между первым и вторым этажом (под плитами).

Самый простой вариант это крепить низ опалубки с помощью обычного быстрого монтажа, длиной 100 мм, диаметр 6 мм. Сверлим дырки в щите приблизительно через 700 мм.

Итак, прислоняем деревянный щит к стене, сверлим перфоратором прямо насквозь деревянный щит и далее стену. Убирать щит не надо: вставляем пластмассовый грибок и забиваем шуруп.

НЮАНС: Если мы сверлим перфоратором отверстие в кирпиче или шлакоблоке сверлом 6 мм, для быстрого монтажа 6 мм, то пластмассовый грибок войдет отлично. Если просверлить деревянную опалубку сверлом 6 мм, то пластмассовый грибок 6  мм не пролезет, будут мешать волокна древесины.

По этому когда мы просверлили деревянный щит, потом стену, то лучше всего на выходе сверла из деревянного шита по матылять кончиком сверла в щите в разные стороны, чтобы убрать волокна дерева и отверстие в щите стонет больше.

Другими словами: отверстие в деревянном щите необходимо сделать чуть – чуть больше, чтобы пролез пластмассовый грибок. По этому, чтобы не менять сверла в перфораторе просто на выходе сверла немного поводить перфоратором в разные стороны и отверстие в деревянном щите станет больше.

Так как быстрый монтаж плохо держится в пустотных материалах, в данном случае шлакоблок, то мы последние ряды под третий армированный пояс делаем не из шлакоблока, а из кирпича.

Один ряд кирпича под ж/б поясом.

В кирпиче прекрасно держится быстрый монтаж, соответственно и низ деревянного щита (опалубку) бетон не выдавит.

После того как мы закрепили низ опалубки в кирпичной кладке с помощью быстрого монтажа необходимо закрепить верхнюю часть щита. Делается все очень просто: в верхнее ребро щита вкручиваем шуруповертом саморез,

Закрепляем верх опалубки.

а в лицевой кирпич в дырку вставляем гвоздь или арматуру и между собой стягиваем обычной вязальной проволокой. Если необходимо вязалку можно подтянуть (скрутить) гвоздем.

Обратите внимание, что даже под таким большим наклоном (фото выше) верхняя часть опалубки держится очень хорошо, а именно бетон не может выдавить верх опалубки!

Если у вас лицевой кирпич не дырчатый, то просто вбейте гвоздь в вертикальный шов, между кирпичами и на гвоздь накиньте вязальную проволоку.

Так как верхняя часть щита испытывает наименьшую нагрузку, давление от бетона, то расстояние между саморезами можно делать через 1 – 1,2 м.

Снимать опалубку можно и на следующий день, если теплая погода. Если на улице прохладно, то можно снять  опалубку и через несколько дней.

На фото выше я снимал опалубку обычной фомкой (гвоздодер или короткий ломик), очень легко. Быстрый монтаж или полностью выдергивается или ломается.

 

г) Утепление ж/б пояса.

Также необходимо обратить внимание чтобы третий ж/б пояс не прерывал утепление всей стены распространенная ошибка.

Ж/б пояс делается только над забутовочной кладкой и не касается боком лицевой кладки, то есть утеплитель как шел между лицам и забутовкой, так и идет выше между ж/б поясом и лицевой кладкой.

Если утеплителя не будет между ж/б поясом и лицевой кладкой, то это лишняя теплопотеря.

Утеплитель между ж/б поясом и лицевым кирпичом.

В нашем примере выше, в качестве утеплителя между поясом и стеной, мы использовали минеральную вату. Когда будем заливать бетон, вата немного прижмется и вся арматура будет в бетоне.

 

д) Заливаем третий ж/б пояс бетоном.

Марку бетона для третьего пояса лучше сделать по крепче 200, так как на этот пояс ложатся плиты. Бетона на этот пояс пойдет не много, по этому лучше не экономить на цементе.

.

 Вывод:

Мы почти всегда делаем все выше описанные ж/б пояса, если дом стоит на ленточном фундаменте.

Первого и второго ж/б пояса может не быть, если к примеру вместо ленточного фундамента закладываем плитный фундамент под дом.

Затраты на 2, 3, 4 ж/б пояса незначительные (если все сделано правильно), а пользы много. Дом с ж/б практически ни когда не треснет.

Себе бы я обязательно сделал все необходимые армированные пояса!

Комментарии Вконтакте:




Комментарии Facebook:


  45 Ответов в “Армированный пояс”

  1. Прочитал переписку по вопросам армирования пояса первого этажа. Возникли вопросы, если можно скажите как ме поступить. Я заканчиваю стены первого этажа, дом 11.71 х 10.55 с круглым эркером впереди . Так как второй этаж будет мансардным( 8-9 стандартных стеновых блоков) и потом крыша,как мне решить вопрос эркера,так как эркер будет завершен балконом.и стена из блоков ляжет по ж.б. балке с длиной пролета 4.20 м. Опорная стена из восьми блоков по фронтонам будет продолжена еще блоками примерно ещё десять блоков с постепенным уменьшением их в конус кровли. Вес приличный. Вопрос как смонтировать эту опорную балку чтобы она выдержала нагрузку примерно около 3.5-4 тонн . Извините если не совсем по строительному описал вопрос…

  2. Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, у меня фундамент из блоков 9х12. Блоки стоят на песке т.е нижнего ж/б пояса нет. Хочу сделать верхний пояс и положить плиты перекрытия. Дом одноэтажный. Скажите стены не потрескаются?

  3. Спасибо Вам за статью.

    Подскажите пожалуйста, какой лучше делать армопояс на дом с размерами 11х14м, стены керамзитный блок (в блок) 400мм+пенополистирол 50мм+облицовочный кирпич с учетом, что армопояс будет являться так же перемычкой для окон шириной 1,8м, перекрытие пустотелые плиты? и достаточно утеплить армопояс тем же пенополистиролом 50 мм?

  4. Владимир, здравствуйте!
    Ответьте пожалуйста.. А если дом кирпичный, несущая стена наружная 250 мм и уложены по ним плиты перекрытия ж/б круглопустотные, то нужен ли армопояс под плиты перекрытия? или достаточно проармировать кирпичную кладку под плитами?

  5. Добрый день.
    Строим цоколь, почти 220м2. Положили блоки ФБС 4-е ряда на песчаный грунт, потом шесть рядов силикатного кирпича, теперь хотим сделать армапояс, чтобы перекрыть плитами в зиму. Есть ли смысл его делать, если пояса под блоками нет?
    Или лучше дать отстояться как есть, а весной уж его тогда залить?

  6. Добрый вечер Алексей.Я опять к вам за советом.Построил второй этаж дома из газосиликата размер блока 600/200/300. Можно ли ж-б армопояс заменить тремя рядами кирпича? Как крепить маурмат? Достаточно будет крепить маурлат к кирпичной кладке анкерми на глубину трех рядов кирпича.
    Заранее огромное спасибо.

  7. Здравствуйте.сруб 6×6 плюс пристройки из газосиликата и все это обложено в пол кирпича.возможно ли сделать монолитный пояс по второму этажу,весь периметр,если примыкание пояса и сруба будет одна стена всё остальное с газосиликатом?

  8. Здравствуйте, если не затруднит расскажите, где в фундаменте прокладывается гидроизоляция? Планирую на второй ж.б. пояс уложить плиты, возникли сомнения гидроизоляцию проложить на фундаментные блоки под второй пояс или на второй пояс под плиты.

    Спасибо за ваш труд.

  9. Добрый день а нужна ли гидроизоляция межэтажному армапоясу под франтонами если они возводятся из газоселиката?

  10. Спасибо за статью.
    С несущими стенами понятно, не могли бы вы раскрыть вопрос: на что опирать внутренние перегородки, и как этот узел связывается с основным фундаментом, если используются полы по грунту.

    • Здравствуйте Евгений!

      Внутренние перегородки опираем тоже на фундамент. Для кирпичной перегородки в пол кирпича (120 мм) мы выкапываем в грунте (ниже будущей стяжки) не большую траншею сечением 200 на 200 мм. Укладываем в нее две арматурины на всю длину траншеи диаметром 10 – 12 мм. К арматуре привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру через 250 – 300 мм. Затем заливаем бетоном марки 150.

      Нюанс: фундамент под перегородку в пол кирпича должен обязательно заходить на 150 – 200 мм на фундаментные стены капиталок.

  11. Добрый день. У меня опять назрел вопрос. Я хочу перекрывать первый этаж плитами перекрытия на первом этаже у меня эркер.На втором этаже эркера не будет. Можно ли класть на плиту газосиликатные блоки 300мм когда буду возводить второй этаж. Получается висячая стена на расстоянии 2918мм. Или нужно как то усиливать место под плитой.

    • схему дома не получается скинуть(((((

    • Здравствуйте Игорь!

      На плиту не желательно класть газосиликатные блоки. Лучше всего залить по прите ж/б прогон на ширину эркера, с небольшим напуском по краям (300 мм с двух сторон), а выше на прогон строить газосиликатные блоки.

      Другими словами: нагрузка от стены из газосиликатных блоков будет давить на прогон, а не на плиту.

      • Извините немного не понял прогон заливать на плите?Какие размеры прогона ?Какая марка бетона?

        • Здравствуйте Игорь!

          Индивидуальными расчетами я не занимаюсь. В любом архитектурном бюро можно рассчитать нагрузки. Так же должно быть указано в проекте.

          Мы делали: круглый эркер шириной 5500 мм перекрыт плитами, а сверху на втором этаже эркера нет (как и в Вашем случае). По плитам мы залили ж/б прогон шириной 380 мм, высотой 400 мм и длиной 6000 мм. Арматура рабочая (в длину) в прогоне диаметром 12 мм, четыре жили внизу и четыре жилы вверху. Поперечная арматура диаметром 10 мм с шагом 250 мм.

          Этот прогон шириной под забутовочную кладку. Снаружи стены (и прогон) утепляются минватой и облицовываются лицевым кирпичом.

          Получилось ширина прогона на ширину забутовки, а лицевой кирпич опирается на плиты перекрытия.

  12. Здравствуйте! В строительстве я новичек подскажите я делаю фундамент из блоков шириной 50см сбелал песчаную подушку 20см поставил первый ряд блоков вы пишите что надо делать под блоками пояс мне теперь прйдется все ломать или можно что то сделать? Живу в Смоленске почва суглинок. Заранее спасибо.

    • Здравствуйте Сергей!

      Если вам архитектор сделал проект, что в нем не пояса под блоками значит так надо.

      Если проекта нет, то поспрашивайте у соседей по участку, возле Вашего будущего дома, какой фундамент сделан у их домов. Возможно, что все так строят как и Вы.

      В нашем регионе мы тоже кладем блоки на песок, только сверху на них мы строим не дома, а сараи и хоз. постройки. В редких случаях можно строить фундамент под дом без армо пояса под блоками.

      Лучше всего строить так как указано в проекте, который конкретно привязан к Вашей местности.

  13. Здравствуйте, Алексей!
    Из Вашей статьи я вижу, что дом строился из шлакоблока (толщина стены 200мм)+ утеплитель (~50мм)+ облицовочный кирпич (120мм).Общая толщина стены получается ~370мм, дом двухэтажный.То есть, наружная стена дома у Вас как слоеный пирог, и толщина стены небольшая. Внутреннюю и лицевую кладку Вы вероятно связываете штамповкой. Вопросы:
    1) Считаете ли Вы, что толщина наружной стены 370мм в слоёном варианте для двухэтажного дома достаточна для несения нагрузки, учитывая что нагрузку будет воспринимать только внутренняя стена из шлакоблока (200мм)?
    2) Не лучше ли будет связать “лицо” и бут через 6-8 рядов друг с другом кирпичом, а не штамповкой, хотя и ухудшится теплоизоляция наружной стены?
    3) Оправдано ли применение утеплителя внутри кладки и не ослабляет ли это наружную несущую стену?
    Буду благодарен за ответ, т.к. собираюсь строить себе дом и теплоизоляция наружной стены мне важна наравне с необходимой прочностью всего дом.

    • Здравствуйте Юрий!
      Поправки: толщина утеплителя 100 мм.

      1) Толщина наружных стен не достаточна. Так настоял заказчик. Лучше делать 380 мм (в шлакоблок).
      2) Перевязка лица и забутки лучше делать сеткой. Хотя мы делали и так и так, по желанию клиента.
      3) Утеплитель внутри оправдано. Наружная стена, лицевая кладка, не несущая. Она отдельно стоящая.
      В основном прочность дома это:
      – Правильный фундамент.
      – Армированные пояса.
      – Качественный лицевой кирпич.

  14. Доброе время суток Алексей,у меня два вопроса:1) нужно ли делать амопояс под потолком,если я буду заливать армированую плиту перекрытия?.2)надежно ли будут стоять стены первого этажа из бетонных блоков 19х19х39 из отсева(толщина стены 19см).перекрытие железобетонное,сверху мансарда из пеноблока?спасибо.

    • Здравствуйте Олег!
      1) Лучше сделать армопояс под потолком
      2) Стены из бетонных блоков будут стоять нормально. Лучше делать стену толще 39 см

  15. Интересная статья, и довольно подробно расписано. Спасибо.

  16. Доброго времени суток Алексей!
    Я в строительстве новичок и заранее прошу прощения если, что не так… Из этой статьи я запутался так-как до этого собирался делать ленточный фундамент просто на песок т.е.: лить фундамент в песок 20 и свеху еще 30 см и шириной на 40 (живу на севере – ХМАО-Югра, тут почвы песчаные, вода на глубине 150 – 180 см) для заливки арболитом дома в 30 см толщиной. А теперь получается , что обязательно делать армированный пояс для связки дома еще на 30 см. под ленточный фундамент? Прошу подсказать.

    • Здравствуйте prodsol!
      Армированный пояс делаем:
      – В фундаменте под фундаментными блоками.
      – По цоколю.
      – Под плитами перекрытия первого этажа.
      – Под плитами перекрытия второго этажа.

      • Доброго времени суток Алексей!
        Спасибо за ответ, я так понял, что в моем случае необходимости в армопоясе нет.
        И еще пару вопросов (может не совсем по теме) :
        1) правильно ли я принял решение о выполнении ленточного фундамента на песчаном грунте: в песке заглубить 20 см., с веху еще 30 см и шириной на 40 (живу на севере – ХМАО-Югра, тут почвы песчаные, вода на глубине 150 – 180 см) для заливки арболитом в 30 см толщины дома с мансардой 11х 5 м. .
        2)нужно ли делать под ленточный фундамент, в моём случае, подушку из гравия в 15-20 см. толщины.

        • Здравствуйте prodsol!

          1) Сложно сказать о выборе фундамента. Мы, во время строительства дома, сами решения не принимаем о фундаменте, так как вся информация в проекте. Мы только исполняем предписания в проекте. Если Вы строите дом без проекта, то скорее всего увеличится себестоимость строительства.

          2) Подушку из гравия можно не делать.

          • Спасибо за совет! Здесь у нас все так строят и я от правил отступать не буду!
            Удачи!

  17. Добрый день. Я строю дом из газосиликатного блока. Подскажите пожалуйста каким размером мне необходимо делать ж/б пояс под плиты перекрытия второго этажа. снаружи дом будет утепляться минеральной ватой.Ширина блока 400мм, нужно ли делать ж/б пояс на всю ширину блока. Заране спасибо :mail:

    • Здравствуйте Игорь!

      Лучше делать на всю ширину блока (400 мм), чтобы увеличить площадь операние ж/б пояса. Чем больше площадь операния, тем меньше нагрузки на газосиликатный блок.

      Высоту пояса можно сделать чуть меньше – 200 мм.

  18. доброго времени суток ! есть вопрос .построили дом из газосиликата , второй этаж мансардный , первый этаж связан с кирпичом через сетку . второй этаж просто газосиликат . при устройстве кровли допустили ошибки и газосиликат немного треснул по углам ,(крыша выдавливет моэрлат , кажется так называется опорная балка ) крыша пока без утеплителя . обложить второй этаж кирпичом нет возможности ,т.к газосиликат выступает на кирпич на 1\3 . посоветовали сделать армпояс из бетона . что вы посоветуете ?
    не получается вставить фото .

    • Здравствуйте Евген!

      Сложноватый вопрос. Армопояс дело хорошее. Желательно его делать на всю ширину газосиликата (чтобы уменьшить площадь давления) от мауэрлата на газосиликат.
      К армопоясу мауэрлат хоршо крепится анкерами.

      Фото можете легко добавлять если комментируете статью с помощью “Комментарии Вконтакте:”. Под вашим комментарием будет кнопка “Отправить”, а с права “Прикрепить”. С помощью кнопки “Прикрепить” Вы легко можете вставить фото.

  19. Здравствуйте! В Вашей статье именно второй ж/б пояс называется ростверком. А первый ж/б пояс в вашем случае называется ж/б подушкой. Ростверк – это верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения. ВИКИПЕДИЯ!!!

    • Здравствуйте Денис!

      Спасибо за конструктивную критику. Это всегда приветствуется. Согласен с Вами на 60 % (по поводу термина ростверк). Конечно Ваш вариант более точен.

      Пришлось полазить в нете пол часа. Ростверк без колонн нашел – мелко заглубленный ленточный фундамент, залитый по периметру и под капиталки. Назвали это тварение “плавающая рама”.

      Википедии буду доверять больше лет через 5 – 7, когда повысят точность инфы. Смотрел в википидии более сложные запросы, по строительству, поразился слабой информацией, которую к тому же они предлагают подредактировать.

      P.S. Люблю критику, хотя к сожалению ее на сайте маловато. Комменты опубликовываю все кроме спама.

  20. Статья интересная и полезная! Видно, что написана со знанием дела. Когда появятся вопросы, обязательно зайду к Вам.

  21. Вы хотели рассказать о том, где лучше варить арматуру, а где лучше вязать проволокой. Но вероятно забыли, можете об этом добавить?

  22. Что то я не понял, чем нижний пояс отличается от фундамента?

    • Здравствуйте Олег!

      Спасибо за критику. В принципе ничем не отличается.
      Единственное – фундаменты все разные. Некоторых застройщики, которым мы строили дома, ростверк вообще не делали и потом куча проблем (описывал в статье выше).

  23. Статья интересная, спасибо. У меня только вызывает сомнение правильность заливки бетона в контакт с мин.ватой (во первых где пароизоляция, во вторых мин.вата впитывает влагу из бетона и будет преть теплопроводность изменится, к таму же бетону необходима вода для прочности). Лично я бы использовал пенопласт.

    • Здравствуйте Владимир!

      Спасибо за критику. Не переживайте вата высохнет. Если бетон делать правильной консистенции (не жидкий), то много цементного молочка (воды) он не потеряет.

      Ваш вариант пенопласт – очень хороший вариант. Можно в место пенопласта использовать пумпан (экструдированный пенополистирол), намного теплее чем пенопласт.

  24. Интересно. жду продолжения.

 Оставить комментарий

(требуется)

(требуется)

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 
   
© 2012 СТРОИМ ДОМ
 

Все права защищены. Copyright © 2012 - 2015. Копирование всех материалов (текста и фото) с сайта stroyimdom.com возможно только при наличии обратной активной ссылки!

 

Вся информация на сайте stroyimdom.com является ознакомительной. При строительстве (ремонте) необходимо учитывать характер и особенности местности, свойства материалов и многие другие факторы. Во избежании негативных последствий пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. Авторы статей размещенных на сайте stroyimdom.com не несут ответственности за изложенные материалы.